Чтобы предохранить стены от влаги, устраивают и гидроизоляцию. Если дом на сухом грунте, то гидроизоляцию укладывают между фундаментом и стеной чуть ниже пола. Для гидроизоляции используют толь и рубероид, которые укладывают в два слоя, но так, чтобы швы не сходились. Толь лучше положить на дегтярную мастику, а рубероид — на битумную.

При влажном грунте или когда близко грунтовые воды, внешнюю часть фундамента штукатурят цементным раствором и обмазывают битумом. Вместо битума используюттоль или рубероид, обвертывая ими фундамент. Хорошо также при засыпке вдоль фундамента утрамбовать слой глины толщиной в 100-200 мм.

Для защиты от грунтовых вод под подошву фундамента кладут гидроизоляцию из двух слоев толя или рубероида. Если уровень грунтовых вод высокий, а под домом устраивают подвал, то изолируют с двух сторон не только фундамент, но и подвальный пол, насыпая на него слой глины, трамбуют, затем делают бетонную стяжку толщиной в 50-60 мм, покрывают мастикой, на которую укладывают два слоя толя или рубероида. Затем покрывают бетоном толщиной в 50-60 мм, выравнивают его и железнят, то есть на мокрый бетон насыпают слой цемента толщиной 2-3 мм, или покрывают цементным тестом и выравнивают его.

Фундаменты возводят из естественного и искусственного камня, кирпича, монолитного бетона и из дерева. Высота их подземной части и ширина зависят, как отмечалось, от грунтов и материала, из которого строится дом. По ширине фундамент, как правило, равен стене или чуть шире ее. При рыхлых грунтах и значительной массе здания (из кирпича, камня, бетона) нижнюю часть фундамента (подошву) расширяют на 100—200 мм на высоту 200—300 мм.

Часто фундамент переходит в цоколь, то есть нижнюю часть стены от фундамента до пола. В зависимости от выбранного проекта он может быть высотой в 200—1200 мм., а если предусматривается цокольное помещение, то высота его может достигать 2,5 м.

При устройстве монолитных бетонных и бутобетонных фундаментов делают опалубку. Укладку бетона желательно вести сразу по всему периметру, но если такой возможности нет, то вначале устраивают фундаменты под внутренние стены, а затем под наружные. Укладывают бетон слоями по 200—250 мм.

Если цокольную часть стены не будут штукатурить, то опалубку для нее делают особенно тщательно, остругивая доски и хорошо подгоняя их друг к другу. В цоколе устраивают, вентиляционные отверстия. Для этого заранее сколачивают короб из четырех досок сечением 100х150 мм. (длиной, равной ширине цоколя), который при укладке бетона в цокольной части устанавливают на высоте 100— 300 мм от земли.

Фундамент держит на своих «плечах» весь дом, и потому нужно к его сооружению относиться особенно внимательно. Прежде чем приступить к его возведению, участок расчищают: снимают растительный слой, выкорчевывают деревья, кустарники и выравнивают. Затем намечают место расположения фундамента, очерчивают границу здания, с помощью шнура, метра и угольника делают разбивку. Все размеры проверяют с точностью до 10 мм и затем по осям фундамента забивают деревянные колышки.

Для удобства работы на расстоянии 1 м от колышков делают обноску из столбов с пришитыми к ним досками на уровне 1 м от земли. В доски вбивают гвозди, к ним привязывают прочный шпагат и натягивают его над вбитыми колышками, тщательно проверяют оси фундаментов и, если нужно, исправляют их. Затем определяют ширину траншеи под фундамент и натягивают дополнительные шнуры по ее границе. Точно разметив все траншеи под фундамент, намечают на земле линии и приступают к выемке грунта. При глубине до 1 м стенки траншеи делают вертикальными, при большей глубине они могут обвалиться и поэтому их укрепляют, особенно где рыхлые грунты. Чтобы избежать обвалов без крепления, стенки делают с небольшим уклоном, то есть кверху траншею расширяют.

Основание.

Устойчивость фундамента зависит от основания, на котором он возводится. Естественное основание не укрепляют, не делают к нему специальных подсыпок. Если же грунт рыхлый, залит водой, то его укрепляют.

Скальные грунты прочны, не сжимаются, не размываются и не промерзают. Если скальный грунт близок к поверхности, то фундамент закладывают на небольшую глубину.

Хрящевой грунт (гравий, обломки камня, хрящ) достаточно прочен, не сжимается и не размывается. Независимо от глубины промерзания фундамент закладывают прямо на грунт на глубину не менее 400 мм.

Песчаный грунт хорошо пропускает воду и размывается, под нагрузкой уплотняется, промерзает незначительно. Хотя вынимается легко, но при значительной глубине траншеи такой грунт осыпается и требует укрепления. Глубина закладки фундамента на песчаных грунтах —400-800 мм.

Глинистый грунт размывается, а при промерзании вспучивается. Под давлением сжимается и поэтому требует уплотнения и расширения подошвы фундамента.

Промежуточный грунт — это смесь в различных пропорциях глины с песком (супеси — до 10%, а суглинки— до 35% глинистых частиц). Этот грунт размывается, глубоко промерзает и дает неравномерную усадку. Обычно на глинистых и промежуточных грунтах фундамент закладывают на всю глубину промерзания на предварительно насыпанную и утрамбованную подушку из песка и гравия.

Очень важно знать также уровень грунтовых вод. Его определяют с помощью шурфа глубиной 2-2,5 м. Если в таком колодце вода не появляется, то закладывают фундамент выше уровня грунтовой воды.

Внутренние стены можно облицевать сухой штукатуркой, фанерой, древесно-волокнистой или древесно-стружечной плитой. Если деревянные стены ровные, их обшивают без брусков; на неровные стены прикрепляют бруски и за счет их выравнивают стены. Затем к брускам прибивают обшивку. Снизу ее прижимают плинтусом, а сверху щель закрывают штукатуркой. Если потолок тоже обшит, то на стыке обшивки стены и потолка прибивают плинтус, обработанный калевкой. Можно заделать стык и гипсовым тестом.

При облицовке панелей в деревянных, каркасных и каменных домах к стене прибивают бруски и к ним уже пришивают облицовку. Снизу ее прижимают плинтусом, а сверху край накрывают тонкой рейкой, обработанной калевкой.

Если поверхность ровная и гладкая, то сухую штукатурку и древесно-волокнистые плиты приклеивают мастикой непосредственно к стене или потолку, а для прижатия изредка прибивают гвоздями. Стыки сухой штукатурки и древесно волокнистых плит заделывают гипсом или шпаклевкой. Стыки между древесно-стружечными плитами заделывают путем прифуговки кромок, которые затем склеивают. Можно в стык вставлять Т-образную рейку на клей.

Для крепления плиток к стене используют и густотертую масляную краску. Стены очищают от пыли и грязи, олифят и сушат. После просыхания стену покрывают густотертой краской слоем 2-3 мм и прижимают к ней плитку как можно плотнее, чтобы швы между плитками заполнились краской. Выступившую краску удаляют тряпкой, смоченной в керосине или бензине.

Иногда плитку приходится резать, делают это так: намечают карандашом линию резки и по линейке прочерчивают острым стальным предметом бороздку (на глазурованной можно стеклорезом). Затем берут плитку за края и ударяют нижней стороной о брусок так, чтобы линия разлома приходилась точно на его ребро. Мелкую плитку кладут краями лицевой стороны на две опоры и посредине ударяют ребром твердого предмета.

Если плитка плохо ломается, то на ее лицевой стороне углом зубила наносят риску, слегка постукивая молотком, затем ломают. Неровные кромки плиток притачивают на точиле или бруске.

С наружной стороны рубленые дома для утепления и красоты облицовывают тесом и шифером. Для этой цели к стенам прибивают бруски толщиной 30-40 мм  и уже к брускам пришивают тес или шифер. Затем обшивку можно покрасить. Пространство между стеной и обшивкой обычно ничем не заполняют.

Широко распространена облицовка стен и покрытий полов керамической плиткой. Чтобы плитка хорошо держалась, поверхности под облицовку предварительно готовят. Гладкие бетонные поверхности царапают или делают на них мелкие насечки. Неровные поверхности и деревянные стены штукатурят цементным раствором и наносят на штукатурку бороздки (царапины).

Деревянные полы закрывают двумя слоями толя на дегтярной мастике. Затем пол армируют металлической сеткой, располагая ее на расстоянии 3—5 мм от толевой изоляции. После этого пол заливают бетоном на песке и выравнивают. Когда бетон затвердеет, по нему настилают плитку: отбирают ее по цвету и размеру и замачивают. Затем цементный раствор (состав 1:3) кладут на основание слоем около 10 мм (выравнивая правилом) и настилают смоченную плитку. Выступивший раствор снимают, швы заливают чистым цементным тестом и убирают его излишки, протирая поверхности тряпкой.

Стену смачивают при облицовке водой, на плитку накладывают слой раствора не толще 10 мм  и прижимают ее к стене, затем легким постукиванием ручки молотка припрессовывают, удаляют тряпкой выступивший раствор. Облицованный участок покрывают гипсовым тестом для заполнения швов и протирают.

ЖБИ

В строительстве сооружений различного вида используются железобетонные изделия разных видов (ЖБИ). Это дает надежные гарантии того, что здание будет крепким, стойким и выносливым. ЖБИ используются в строительстве уже давно. Понятно, что со временем все совершенствуется и сейчас ЖБИ – это изделия из бетона, армированные металлом. Так что жби изделия получаются особенно прочные и износостойкие.

Опора железобетонная – используется в создании фундамента, представляет собой удлиненные блок любой длины и ширины, в зависимости от желания и потребностей заказчика.

Лотки железобетонные – часто используются при строительстве водосточных каналов, водоотводных и автодорожных конструкций. Качественные изделия не пропускают влагу и могут удерживать большой напор, поэтому в строительстве используются довольно часто.

Сваи железобетонные – это ЖБИ, которые обеспечивают надежное построение фундамента здания. Сваи используются повсеместно, благодаря своей неприхотливости и универсальности. Вбиваются в любой грунт при любых погодных условиях.

Железобетонные изделя создадут надежность будущего здания. Используя материалы, вы обеспечите стопроцентный успех своему будущему строению.

Настил линолеума. Сначала грунтуют мастикой полотно линолеума, затем — пол. После этого лист разравнивают на месте и хорошо приглаживают. Для этого кладут мешок с песком на скользкую материю и двигают его по полу. Таким же образом укладывают второе полотно, хорошо подгоняя его к первому. После того как линолеум хорошо приглажен, прибивают плинтусы. Убирают мастику, выступившую из щели на стыке полотен, стык хорошо проглаживают, прикрывают бумагой и придавливают доской с грузом.

Для того чтобы не был заметен стык двух полотен, линолеум прирезают. Это можно сделать заранее при нарезке полотен и во время настила на мастику. Первоначальная техника прирезки одинакова. Два листа, пригнанные по месту, кладут кромками друг на друга с заходом 20-30 мм. Затем линолеум плотно прорезают на расстоянии 10-15 мм от кромки. Убрав отрезанные кромки, оба полотна стыкуют.

Если прирезку делают во время окончательной настилки, то полотна линолеума грунтуют мастикой так, чтобы кромки при реза оставались сухими. Затем полотна укладывают на место, приглаживают и после этого прирезают. Убирают отрезанные кромки, отворачивают края полотен и густо промазывают их мастикой. Потом края опускают, проглаживают, убирают выдавившуюся из щели между полотнами мастику, щель закрывают бумагой, кладут на нее доску и прижимают тяжелым грузом.

Промышленность выпускает несколько видов линолеума толщиной в 2-5 мм, шириной—1000-2000 мм и длиной—10-20 м. По качеству линолеум различают в зависимости от исходного сырья: глифталевый, колоксилиновый, резиновый и пергаментный. Изготовляют его на тканевой или бумажной основе, но может быть и без основы. Линолеум с основой меньше деформируется и лучше приклеивается.

Искусственные мягкие ковры стелют на пол насухо или на клеящие вещества. Настилка насухо имеет ряд преимуществ: ковры можно снимать для чистки и проветривания, удобнее заменить или переменить местами полосы с тем, чтобы износ шел более равномерно.

При настиле на пол линолеума, искусственных мягких ковров или других покрытий желательно подбирать такие цветовые тона, чтобы они приятно гармонировали со стенами помещения и с мебелью.