Разметку торцов делают следующим образом. Вначале циркулем находят центр на тонком конце бревна, затем через центр проводят два перпендикулярных диаметра: вертикальный — по отвесу, горизонтальный — по угольнику. После этого проводят две линии параллельно вертикальному диаметру на расстоянии от него, равном половине толщины окантованного бревна, и делают топором засечки. На толстом конце бревна находят центр и также через него проводят два перпендикулярных диаметра, затем параллельно вертикальному диаметру проводят две параллельные линии на расстоянии, равном половине толщины отесанного бревна, и делают засечки. После этого, вставляя шнур в соответствующие засечки, отбивают линии окантовки.

Если бревно отесывают на 4 канта, то его после разметки на два канта поворачивают на 90°, закрепляют, проводят две линии, параллельные вертикальному диаметру, на расстоянии от него, равном половине сечения бруса, и отбивают линию окантовки двух других сторон.

Топором так же выбирают в бревнах (брусе) четверть. Вначале на торце проводят два перпендикулярных диаметра, затем делят их на три равные части и проводят через точки деления прямые линии, параллельные диаметрам. Образовавшийся угол и есть четверть.

Рубка

Плотникам еще нередко приходится работать топором. Настоящие мастера виртуозно владеют этим инструментом. Работа топором требует определенного навыка. Поэтому, если Вы с ним редко имеете дело, то, прежде всего, не спешите. Как и при пилении, здесь следует хорошо разметить и закрепить обрабатываемый предмет. Топор обычно держат двумя руками достаточно крепко, но не надо сильно сжимать топорище. Очень важно при работе удобно стоять.

В настоящее время топор, как и раньше,— один из основных инструментов плотника, и им выполняется довольно много операций, особенно при строительстве из дерева. Если нет пилы, древесину (бревно, доску) можно перерубить. Вначале намечают линию переруба, по ней наносят удары под прямым углом, а затем под углом 45°, делают скол и так повторяют несколько раз. Перерубив бревно до половины, его переворачивают и повторяют операцию.

Иногда в бревне необходимо сделать гнездо для крепления в полбревна. В этом случае бревно нужно пропилить до половины и затем сколоть топором. Если нет пилы, то гнездо вырубают топором.

Часто приходится отесывать круглые бревна на один, два, три и четыре канта, то есть с одной, двух, трех и четырех сторон. Вначале бревно размечают на торце и затем пробивают (намечают) с помощью намеленного шнура линию отеса. После окончания пробивки бревно закрепляют в нужном положении и отесывают с двух противоположных сторон, затем, перевернув, размечают и отесывают с двух других сторон.

Пиление

В современных условиях при плотничных работах пилить приходится древесину чаще поперек — перепилка бревен, горбылей, досок. Для этого служит несколько видов инструментов: поперечная пила с двумя ручками, лучковая пила и ножовка.
Двуручную пилу используют обычно при перепиливании бревен, брусьев, толстых горбылей и досок. Их закрепляют так, чтобы отпиливаемый конец свисал, то есть на 20-50 мм не касался опоры. Это делается для того, чтобы при пилении бревно не зажимало пилу.
Лучковой (станковой) пилой перепиливают более тонкий материал, поэтому ее часто применяют в столярном деле. Ножовкой пользуются для запилов или там, где двуручной пилой действовать неудобно. В свою очередь ножовкой тяжело пилить бревна, брусья.
В связи с тем что в настоящее время развито механическое пиление, продольной распиловкой бревен вручную не занимаются. Однако иногда приходится в небольшом объеме (нарезка шипов, снятие кромок) пилить продольно. Для этого чаще всего используют лучковую пилу или ножовку со специально нарезанными зубьями. При продольном пилении материал должен быть хорошо закреплен, так как при плохом закреплении пила часто уходит в сторону от намечаемой линии и, чтобы выправить кривизну, требуются большие усилия и сноровка.
Прежде чем приступить к пилению, необходимо четко и аккуратно разметить деталь. Как говорится, семь раз отмерить, а один раз отрезать. Разметка при пилении несложна, но если Вы любитель и пилите от случая к случаю, нужно не просто наметить место перепила, но и провести линию хода пилы. Особенно важно, чтобы линия отреза была перпендикулярна перепиливаемому материалу, на что и обращают внимание. При продольном пилении линия разреза должна быть четко проведена от начала до конца. Ни в коем случае нельзя пилить «на глазок», это всегда приводит к браку и дополнительной работе.
При работе пилой неопытные мастера иногда в начале пиления регулируют направление пилы пальцами левой руки, что приводит к их травмированию. Если первый запил сделать трудно, то пилу придерживают небольшой чуркой.

Ремонт квартиры обычно не ограничивается чистой косметикой. К нему нередко приурочивают некоторую перепланировку, дооборудование: постройку подсобных шкафов, замену карнизов, навеску полочек, зеркал, вешалок. А это неизбежно сталкивает нас с извечной проблемой: как все это крепить к стенам?

У каждого бывалого «домоде­ла» свои излюбленные приемы:  кто-то сверлит отверстия элект­родрелью с победитовым сверлом, другой предпочитает твердо­сплавный пробойник и молоток. Ну а если вам нужно крепить что-нибудь к той же стенке, например, у коробки нынешних санкабин или у встроенного шкафа? Про­мышленность домашнему масте­ру на этот случай ничего не пред­лагает. Да и для обычных стен часто требуется что-нибудь понадежнее, чем ссыхающаяся со временем деревянная пробка или пластмассовый дюбель.

Вот несколько вариантов само­дельных металлических дюбелей «с хитринкой» – как для бетон­ных стен, так и для всевозможных пустотелых панелей и щитовых перегородок.

На рисунке устройство труб­чатого дюбеля для толстых стен. Возьмите медную трубку, распи­лите ее пополам. У одной поло­винки сточите конец на клин, у дру­гой сделайте встречный паз трехгранным напильником и чуть рас­пилите ножовкой. Остается надеть их на длинный винт, скрепить клей­кой лентой и вставить в отверстие. Вращением гайки мы будем над­вигать одну половинку на другую так, чтобы они заклинились.

По такому же принципу рабо­тает и другой вариант дюбеля (рис.), но здесь вместо трубы – сминаемая скоба из металличес­кой полоски. Близок к ним и тре­тий (рис.) – металлическая по­лоска с зауженными плечиками, – на них и приходится сгиб при затягивании гайки. Такой дюбель удобен для тонких панелей и перегородок.

На них рассчитаны и два других варианта. Один с пружинным проволочным кольцом, дру­гой – с коромыслом-фиксатором. В горловине винта сверлится от­верстие под ось фиксатора и но­жовкой делается пропил вдоль винта – в него утапливается одно из плеч фиксирующего коромыс­ла. Если второе плечо длиннее, оно должно перетянуть после прохождения стенки, и фиксатор автоматически займет рабочее положение для затяжки. Конец винта можно загнуть как крючок или отпилить ножовкой.

Подвешенная на петлях, вешалка легко «открывается», словно дополнительная дверь, обеспечивая свободный доступ во встроенный шкаф или кладов­ку. Еще один вариант – сдвиж­ная вешалка. Она собирается из соединенных в прямоугольную коробку мебельных щитов из ДСП или досок. Чтобы конструк­ция получилась достаточно же­сткой, необходимы металличес­кие уголки, с помощью которых боковины соединяются с гори­зонтальными панелями. Задняя стенка – лист фанеры или древесноволокнистого картона – служит при этом дополнитель­ным элементом, усиливающим жесткость.

За счет чего обеспечивается сама возможность смещения вешалки? К верхней доске кре­пятся два или три колесика-ро­лика. Они движутся в на­правляющей – стальном короб­чатом профиле, который, в свою очередь, привинчен к нижней панели антресоли. Не исключа­ется и иное решение установки направляющей: профиль закреп­ляется в распор между Стена­ми. Для этого к нему на обоих концах, привариваются гайки и вводятся винты с широкими шляпками – при установке крон­штейна они, отвинчиваясь, упира­ются в стены. Чтобы не перегру­жать такую подвеску, снизу так­же привинчивают два-три роли­ка, которые опираются на метал­лический полоз, зафиксирован­ный на поверхности пола.

Внутри вешалка оборудуется необходимой фурнитурой, внизу монтируются ящики для хранения обуви. Для мягкой домашней обуви удобны клеенчатые кар­машки, которые привешиваются к одной из стенок. Короб вешалки можно снабдить легкой передней панелью – дверкой.

После сборки все поверхнос­ти тщательно обрабатываются наждачной бумагой, шпаклюют­ся и зачищаются. Осталось про­морить их и покрыть мебельным лаком.

Учитывая особенности прихо­жей, можно варьировать пред­ложенные конструктивные реше­ния. Во всех случаях помеще­ние выиграет, получив «допол­нительную» площадь для разме­щения других предметов ин­терьера.

Прихожую иногда называют передней: действительно, она своего рода визитная карточка, создающая первое впечатление о квартире и ее обитателях. И чаще всего это помещение совсем небольшое, где-то около 6 кв.м.

Учитывая это, а также ограниченные плоскости стен, свободных от дверных проемов, предлагаем комбинированные и перемещающиеся шкафы-вешалки, где за одним объемом скрывается второй.

Простейший вариант: если в проеме одной из стен прихожей размещена кладовка, ее двери можно превратить в вешалку или навесной открытый шкафчик для верхней одежды. Такая над­верная вешалка, с крючками и полкой для головных уборов, должна, конечно, «открываться» не к стене, а в противоположную сторону. При этом, правда, вре­менно перекрывается вход в ко­ридор или комнату, но зато ос­вобождается много места. Подобную дверь-вешалку можно оборудовать и для от­крытой ниши или встроенного в нее шкафа. В этом случае она тоже будет представлять собой шкаф-короб на дверных петлях, с помощью которых конструк­ция навешивается непосред­ственно на стену у ниши. В зависимости от особенностей стены петли привинчивают к де­ревянной доске (или метал­лическому профилю – уголку), прикрепленной, в свою очередь, к стене монтажными гвоздями – дюбелями. Учитывая, что в вер­хней части доска испытывает «отрывающее» усилие, необ­ходимо дополнительно закре­пить ее несколькими дюбелями.

Неисчерпаемый и бесплатный источник энергии — Солнце — ежесекундно даёт Земле 80 тысяч миллиардов киловатт, то есть в несколько тысяч раз больше, чем все электростанции мира. Годовой поток солнечного излучения на территории России изменяется в широких пределах. Так, на 1 м2 горизонтальной поверхности на северных островах и северо-восточной оконечности Сибири за год падает всего 550-830 кВт’Ч, на большей части европейской территории и Сибири – 830-1200 кВт’Ч, в южных районах Поволжья, Сибири и Дальнего Востока — 1100-1380 кВт’Ч, а в Закавказье, Средней Азии – 1400-1600 кВт.ч. Так почему бы не использовать эту дарованную природой энергию на благо человека, например, с помощью так называемых солнечных батарей преобразовывать её в электроэнергию.

Солнечная батарея (модуль, панель) представляет собой фото­электрический генератор, принцип действия которого основан на физи­ческом свойстве полупроводников, вырабатывать электрический ток. Солнечные батареи соединяют в цепи последовательно и/или парал­лельно для получения необходимых параметров по току и напряжению. Срок службы солнечной батареи — более 25 лет. Типичный КПД солнечной батареи — 14-30%. Мощность модулей солнечной батареи может достигать 10-300 Вт.

В большинстве случаев солнечные модули монтируют на уже существующей крыше. На установку всей фотоэлектрической системы, включая электропроводку и монтаж всех необходимых в этом случае приборов, требуется 1-2 дня. При этом имеющаяся в доме электрическая проводка остаётся в неизменном виде.

В состав автономной системы преоб­разования солнечной энергии в электрическую, входят собственно преобразова­тель, устройство отбора мощности, регу­лятор зарядки-разрядки вместе с акку­мулятором, инвертор для преобразова­ния в переменный ток. Автономную систему можно объединить с электриче­ской сетью. Стоимость солнечных систем электрообеспечения составляет порядка 50-150 руб. за один ватт.

Систему вполне можно смонтировать самостоятельно, например, установив солнечные батареи на крыше дома.

Важно, чтобы сторона крыши дома, где предполагается поставить солнечные модули, была обращена на юг. Наиболее оптимальный угол наклона панелей для средних широт — 45′. Модули либо вреза­ют в крышу, либо устанавливают сверху кровли. Рекомендации по установке обыч­но даются производителем панелей.

Фотоэлектрические модули можно смонтировать на фасаде, на козырьке у входа в дом или рядом с домом непо­средственно на земле. Важно, чтобы рядом не было затеняющих предметов, строений, деревьев.

Новые современные материалы позво­ляют провести теплоизолирование кров­ли непосредственно по стропилам. Преимущество такой системы в том, что она создаёт непрерывную изоляцию без так называемых «термических мостов». Главный элемент такой теплоизоляции — панель из пенополистирола.

Пенопластовые панели бывают раз­личных размеров. Весят они немного (средняя плотность около 20 кг/м3). Панели из пенополистирола кроме раз­ной толщины имеют различную плот­ность, что позволяет использовать их в зависимости от потребностей в различ­ных климатических зонах.

Укладывают панели на стропилах, а потом сдвигают друг к другу, стыкуя пазошиповыми соединениями. Конец панели шириной не менее 40 мм должен лежать на стропиле. Крепят панели к стропилам и рейкам обрешётки. Для повышения герметично­сти швы между панелями заклеивают специальной клейкой лентой, а стыки с такими элементами крыши, как боковые стенки слуховых окон, карнизами и дымо­ходами, заполняют строительной пеной. Сверху на пенопластовые панели укла­дывают водонепроницаемую подложку. Как правило, это — рулонный материал, кото­рый разворачивают параллельными ряда­ми с перехлёстом в 10-15 см.

Рейки обрешётки устанавливают по мере монтажа панелей, потому что при этом остаются видны места прохождения стропил, да и держаться рабочим на скате крыши легче.

Старые керамические черепицы заме­нены черепицами из бетона. Устойчивые к динамическим и статическим нагруз­кам, они тяжелее керамических черепиц, но не набирают влагу, как это происходит с керамикой.

Эти черепицы покрыты очень прочным слоем краски, которая позволяет им «стареть» также, как это происходит и с терракотой. Для укладки черепиц угол наклона ска­тов кровли обычно больше 30°. Такой наклон скатов обеспечивает хороший сход дождевой воды и не даёт ей попасть внутрь под воздействием ветра. Практически не бывает и проникновения рыхлого снега или пыли. Установка водо­непроницаемой подложки вообще исключает подобные неприятности. Черепицы цепляют на планках за шипы и в этом положении фиксируют через про­сверленные отверстия.

Установку плоских черепиц начинают снизу-вверх. При этом каждую черепицу верхнего ряда кладут со сме­щением относительно черепицы нижнего ряда. Поэтому новый ряд начинают попе­ременно то цельной черепицей, то поло­винной.

Герметичность покрытия кровли долж­на быть также обеспечена вдоль карни­зов и соединений покрытия со стенками слуховых окон, трубы камина и т.д. Многочисленные комплектующие при­надлежности упрощают эту работу. В комплект входят специальные черепицы для конька и оформления кромок карни­зов.

На отделку квартиры или офиса часто не хватает времени, компания «Интехстрой-М» сделает всё быстро и качественно, а главное по доступным ценам.  Компания «Интехстрой-М» выполняет такие работы как: евроремонт квартир в Москве, а также качественный и довольно быстрый  ремонт офисов в Москве.

Как за качественно изготовляют пластиковые окна?

В конце 2009 года я приобрел и установил металлопластиковое окно в кухне. Что Вы думаете, оно было качественным? Какое задание ставят перед собой производители стеклопакетов? Стеклопакет должен быть прозрачным, без дефектов, искривлений. Стеклопакет должен обладать хорошей теплоизоляцией и шумоизоляцией. Также он должен быть доступным для широких масс населения. Я имею в виду цену изделия. Думаю, многие из производителей еще ставят перед собой цель заработать немного денег. Это логично, потому что тогда зачем же ему открывать фирму. Стеклопакеты бывают однокамерные и двухкамерные. Камера – воздушная прослойка между стеклом. Наверно Вы понимаете, что в двухкамерном стеклопакете высшие показатели теплоизоляции и шумоизоляции. Стекло что используют при изготовлении стеклопакета, тоже разделяют на марки. По сведениям в нормативной литературе рекомендуется устанавливать стекло марки М1. Производители стеклопакетов, чтобы уменьшить себестоимость стеклопакета могут устанавливать стекло марки М4. Глядя в окно сквозь такое стекло, будет складываться впечатление, что Вы смотрите сквозь линзу. Хотя мы часто замечаем такие дефекты в старых стеклопакетах. Также мы знаем, а Вы если не знали, то будете знать, стеклопакет должен быть герметическим. То есть в камере должен быть вакуум. А знаете Вы что большинство фирм штампуют стеклопакеты как им вздумается, а о вакууме при производстве и не вспоминают. Используют ли они пластик, что нужно использовать по нормативной литературе? Соблюдают ли они технологию выполнения работ? Поэтому дорогие читатели, прежде чем Вам предложат хорошо металлопластиковое окно за 100 – 150 $ спросите у производителя о сертификатах на данное изделие.
Автор: magister