На Руси издревле основным видом жилых построек был сруб - простое и рациональное сооружение, гарантирующее минимальные теплопотери. Обычная двускатная крыша, технологичная в изготовлении, обеспечивала долговечность постройки.

Характерен в этом отношении и опыт индивидуального жилищного строительства в Западной Европе и Америке. “Прочность, красота, функциональность” — вот принципы, по которым шло развитие малоэтажного строительства в странах со сбалансированной экономикой и сформировавшимся средним классом — основным пользователем небольших экономичных домов. У нас же, к сожалению, многие архитекторы ориентируют заказчиков на усложненные архитектурно-планировочные решения, превращая загородный дом в громаду каменных глыб.

Представленный проект - пример рационального подхода к разработке индивидуального жилья для средней семьи из 4-5 человек, готовой оставить квартиру в мегаполисе и перебраться за город.

Планировка. Первый этаж коттеджа занимают помещения для активной деятельности членов семьи. Из прихожей через распашные двери можно попасть в просторную гостиную с каминным залом. Справа — вход на кухню, которая в свою очередь сообщается с каминным залом. В прихожей расположена лестница на второй — мансардный этаж.

Из гостиной предусмотрен выход во внутренний двор коттеджа, откуда открывается вид на большую часть участка. Поэтому благоустроенная территория с такими элементами ландшафтного дизайна как, например, декоративный пруд, альпийская горка, цветники и пр. могут сделать патио самым привлекательным местом летнего отдыха.На втором этаже размещены три спальни, ванная комната и санузел. Планировка помещений мансарды допускает возможность их переделки в случае изменения состава семьи.

За счет использования окон все помещения дома, включая и мансарду, имеют хорошее естеСтвенное освещение. Компоновка помещений в доме ориентирована на создание комфортных условий при минимизации энергопотребления.

Фундамент. В данном проекте предусмотрен мелкозаглублённый монолитный железобетонный фундамент ленточного типа с каркасом из арматуры. Под фундаментом устраивают подушку, которая располагается на материковом грунте. Этот тип фундамента существенно сэкономить расход бетона по сравнению с монолитным железобетонным, который закладывают ниже глубины промерзания. Кроме того, такой фундамент позволяет избежать проблем, связанных с деформациями построек, возведенных на пучинистом грунте.

Наружные стены. Наиболее надежный материал для наружных стен — глиняный кирпич. В настоящее время производится кирпич различных типоразмеров, но традиционно широко используются полнотелые и пустотелые кирпичи размером 250×120x65 мм, а также кирпич пустотелый модульный размером 250×120x88 мм.

Толщина наружных стен в данном проекте указана для отрицательных температур, в районах средней полосы России. Кладка наружных стен дома может быть комбинированной. Например, внутреннюю версту можно делать из пенобетонных блоков (обычно размером 200×300x600 мм), а наружную - из пустотелого облицовочного кирпича. Кирпичи и блоки при этом перевязывают между собой с помощью стальной кладочной сетки.

Применение пенобетонных блоков позволяет уменьшить толщину наружной стены по сравнению с традиционной (в два кирпича) с 510 мм до 430 мм (пенобетонный блок толщиной 300 мм плюс облицовочный кирпич - 120 мм) без снижения ее теплового сопротивления. Облицовочный кирпич защищает пенобетонные блоки от воздействия атмосферных осадков.

Проектная марка пенобетонных блоков - М35 (В2,5). Это существенно ограничивает их применение в строительстве в качестве несущих стен. Так, на стенах из пенобетонных блоков можно монтировать только легкие деревянные перекрытия. Но их можно использовать в качестве ограждающих конструкций в каркасных зданиях, где каркас воспринимает все нагрузки от вышележащей части строения.

Существенным недостатком пенобетонных блоков является их гигроскопичность, вследствие чего стены из этого материала необходимо защищать от воздействия атмосферных осадков. На практике проверено, что после сдачи дома в эксплуатацию по мере высыхания блоков наблюдается процесс их усадки. При этом уменьшаются линейные размеры блоков. Это необходимо знать заказчику для правильного выбора отделочных материалов.

Если при внутренней отделке дома была использована традиционная штукатурка, при нанесении которой применены мокрые процессы и малярные работы, то на стенах неизбежно появятся микротрещины, что может потребовать ремонта и как следствие дополнительных затрат. Поэтому при отделке стен из пенобетонных блоков лучше применить листовые отделочные материалы (сухую штукатурку), деревянные панели, вагонку и т.д.

Перекрытие. При возведении этого дома предполагается использовать деревянные перекрытия (рмс. 5,6). По балкам из брусьев сечением 150×180 (h) мм укладывают настил из обрезных хвойных досок толщиной 50 мм. Это дает возможность монтировать деревянные перегородки второго этажа прямо поверх настила. Полы и стены туалета, а также ванной комнаты второго этажа изолируют тремя слоями гидроизола на горячей битумной мастике. Эти работы обычно выполняют после разводки инженерных коммуникаций.

Возможен вариант использования в качестве перекрытия типовых сборных железобетонных плит, но это оправданно в том случае, если несущие стены — целиком кирпичные.

Крыша. Изготовление шатровой крыши в этом доме — традиционное, включающее установку мауэрлатов (брусьев сечением 150×150 мм), стропильных досок сечением 50×200 (h) и несущих балок — конькового бруса и ендов сечением 150×180 (h). Мауэрлаты укладывают и крепят к стене стальными нагелями по всему периметру дома.

Конструкция крыши выполнена таким образом, что дом можно отнести к разряду двухэтажных, а не мансардных. Поскольку мауэрлаты подняты над полом второго этажа, в помещениях практически отсутствует неиспользуемое пространство, что характерно для конструкций, где скаты крыши опираются на стены по линии перекрытия.

Устройство лестницы. Деревянная двухмаршевая лестница занимает в плане площадь 2100×3800 мм. К ее устройству приступают только после того, как будут смонтированы балки перекрытия первого этажа и несущие балки лестничной площадки. Для изготовления косоуров понадобятся чисто остроганные доски сечением 50×200 (h) мм, а для ступеней — сечением 50×300 мм. Пиломатериал должен быть сухой (влажность не более 14%), без гнили и червоточин.

При изготовлении косоуров длину заготовок выбирают с запасом. Для их установки желательно сделать шаблон, который можно точно подогнать к балкам лестничной площадки и балкам перекрытия, а затем по шаблону выпилить косоуры.

И косоуры, и ступени необходимо тщательно обработать шлифовальной шкуркой, дважды пропитать разогретой натуральной олифой, после чего покрыть бесцветным масляным лаком. Чтобы покрытие было прочным, лак надо нанести не менее двух раз.

В заключение хочется дать совет будущим застройщикам. При кажущейся простоте дома требуется серьезный инженерный подход к любой его части, будь то фундамент, стены, несущие элементы крыши и т.д. В рамках журнальной статьи невозможно дать все сведения, необходимые для возведения коттеджа. Поэтому лучше обратиться к специалистам, которые разработают для вас комплект рабочих чертежей.

Дымовые трубы.

Тяга зависит от высоты трубы и чистоты выполнения дымовых каналов. Высота трубы должна быть не менее 5-6 м, считая от колосников. Канал трубы и все трубные проходы в печи делают гладкими, без уступов, а повороты закругленными. Чтобы тяга была нормальной, трубу и все дымовые каналы систематически очищают от золы и сажи. Печь быстро засоряется при топке каменным углем, несколько меньше от дров, торфа и мазута и почти не засоряется от газа.

В зависимости от размера печи, прежде всего топки, выбирают сечение дымовых каналов: чем больше топка, тем шире сечение трубы, и наоборот. Сечение дымового канала для одного дыма (печи) принимается от половинки до одного кирпича. Сечение самой трубы зависит от того, сколько очагов к ней присоединено. Обычная толщина наружных стенок трубы полкирпича, внутренние перегородки в трубе могут быть и в четверть кирпича.

Дымовые трубы бывают коренные, стенные и насадные. Насадную трубу размещают непосредственно на массиве печи, толщина стенок которой не тоньше полкирпича. В кирпичных домах трубу совмещают с внутренней капитальной стеной. В ряде случаев трубу (коренную) целесообразно ставить отдельно от печи, строя ее на один и более дымов, то есть к ней присоединить одновременно несколько печей. Для коренной трубы делают специальный фундамент.

Наружную часть трубы, находящуюся выше крыши, кладут на цементном растворе и таким же раствором штукатурят. Часть трубы, расположенную на чердаке, также следует оштукатурить, что позволяет обнаруживать ее неисправность. Против потолка у трубы устраивают распушку — разделку, которая отгораживает сгораемые элементы потолка не менее чем на 380 мм от дымового канала. Над кровлей у трубы устраивают так называемую «выдру». Назначение ее — предохранить чердачное помещение от попадания дождевой воды.

Вредное влияние ветра на тягу несколько снижается, если над трубой сделать зонт, который к тому же предохраняет трубу от размывания дождем.

Кровля из теса.

Наиболее надежна тесовая кровля в два слоя. Иногда в целях экономии леса кровлю делают вразбежку или с нащельниками. При укладке доски первого ряда укладывают горбом вниз (это определяется по годовым кольцам на торцах), второго — горбом вверх. У верхнего ряда досок с краев выбирают желобки шириной в 10-15 мм и глубиной в 5 мм.

Для того чтобы тесовая кровля дольше служила, верхнюю сторону досок строгают. Срок службы удлиняется, если кровлю красить через 2-3 года масляной краской. Основной недостаток тесовой кровли — сгораемость.

Кровля из асбестовых листов.

Наиболее распространена кровля из волнистых асбестовых листов (шифера) размером 1200X680X5,5 мм, массой 8,5 кг. Обрешетку для шиферной кровли делают из брусков, которые прибивают на расстоянии 530 мм друг от друга, а расстояние между первым и вторым берут 600 мм при напуске листов в 140 мм. В отличие от обрешетки под стальную кровлю, при которой конек крыши образуют две доски, сбитые под углом, к шиферной кровли на конек прикрепляют брусок 70X90 мм.

Наклон шиферной кровли устраивают в пределах 25- 50°. При небольшом наклоне (до 35°) напуск вышележащих листов на нижележащие составляет 140 мм, а при более крутом уклоне — до 100 мм. В соответствии с напуском меняют и расстояние между брусками обрешетки.

Крепят шиферные листы специальными гвоздями или шурупами. Для гвоздей в гребне волны, через один, сверлят отверстия в шахматном порядке. На гвозди надевают по две шайбы: первую из оцинкованной жести, а вторую из резины. Шайбы с двух сторон покрывают масляной краской или жидкой замазкой. После того как гвоздь забит, краской покрывают и шляпку. Листы на свесе (первый ряд) дополнительно крепят стальными противоветровыми скобами, оцинкованными или хорошо прокрашенными на два-три раза. Скобы прибивают к крайнему бруску против верхнего гребня волны по две на лист.

Укладывать шиферные листы начинают снизу с карнизного ряда по всему скату. Чтобы листы лежали ровно, на расстоянии 70 мм от первого бруска натягивают шнур или прибивают уравнительную доску. Укладывают листы справа или слева так, чтобы они перекрывали друг друга на одну волну или в крайнем случае на полволны.

Уложив первый ряд, листы крепят к двум нижним брускам, затем укладывают второй ряд. Укладывать листы можно вразбежку и с совмещением продольных кромок. При укладке вразбежку листы используют без подготовки. Для укладки с совмещенной продольной кромкой у листов обрезают углы. Укладка листов без обрезки углов имеет ряд недостатков: в местах стыка 4 листов образуется утолщение до 22 мм, а кромки последующего ряда неплотно накрывают предыдущий ряд.

Листы последующего ряда, кроме первого, будут зависать над бруском обрешетки на 16 мм. При большой снеговой нагрузке это может привести к поломке листов. Кроме того, между листами рядов образуется большой зазор, в который набивается снег. Поэтому кровля с обрезанными углами у листов более качественна.

Углы листов обрезают по длине листа на величину, равную напуску последующего ряда на предыдущий, и по ширине листа на 103 мм — на одну волну (величина перекрытия предыдущего листа последующим в ряду).

Обрезают листы в следующем порядке. В первом ряду у первого листа углы срезают, а у всех последующих срезают левый верхний угол (если укладка идет с левой стороны), а если укладку начинают с правой стороны, то срезают правый верхний угол. У второго ряда обрезают правый нижний угол у первого листа (если укладка идет слева), у последующих листов, кроме последнего, срезают два угла — верхний левый и правый нижний.

У последнего листа срезают только верхний левый угол. При укладке справа у первого листа срезают нижний левый угол, у последующих — по два угла: правый верхний и левый нижний, кроме последующего листа, у которого срезают только один правый верхний угол.

Углы третьего, четвертого и т. д. рядов, кроме последнего, обрезают в таком же порядке, как и у второго. У листов последнего ряда (конькового), когда укладка идет слева, срезают нижний правый угол, начиная с первого листа и кончая предпоследним. У последнего листа углы не обрезают. Когда укладку начинают справа, то обрезают нижний левый угол у всех листов, кроме последнего, у которого углы не обрезают.

Обрезают углы ножовкой с мелкими зубьями. Для того чтобы обрезка была ровной, делают специальное приспособление: к концу небольшой доски 400X300X25 мм под прямым углом прибивают две рейки размером 300 X 60 X 25 мм. В рейках делают пропил на нужном расстоянии так, чтобы образовался треугольник, равный отпиливаемому углу листа шифера. В приспособление вкладывают угол листа и отпиливают, держа ножовку в сделанном пропиле.

Наиболее уязвимое место в крыше, с точки зрения водопроницаемости, это соединение двух скатов под различным углом, где устраивают разжелобок. Под него делают сплошную обрешетку и укладывают на нее снизу вверх специальные листы, кромки которых не менее чем на 150 мм перекрывают основными листами кровли. Листы около разжелобка кладут вначале без крепления, затем шнуром отбивают линию обреза листов, обрезают листы и уже потом прибивают их.

Если нет специальных листов для разжелобков из шифера, их готовят из кровельной стали, лучше оцинкованной. Обычную кровельную сталь, прежде чем уложить, хорошо прокрашивают с двух сторон.

Для дымовой трубы делают воротник из кровельной стали, если для этой цели нет специальных уголковых элементов из асбестоцемента. Слуховые окна делают односкатными и сверху покрывают обычными листами, а сбоку закрывают или из уголковых элементов, или из стали делают специальные ограждения.

Конек покрывают следующим образом. Вначале к нему прибивают скобы для крепления ходовых мостиков, которые располагают примерно на расстоянии 2 мм друг от друга. В скобах из стальной полосы сечением 6X40 мм делают по два отверстия и прибивают их к коньковому бруску.

Затем к основному бруску крепят второй брусок сечением 60 X 100 мм, две верхние грани у которого закруглены, чтобы к ним плотнее прилегли коньковые элементы. Брусок этот по всему коньку гидроизолируют полосой толя или рубероидом. После этого на конек укладывают специальные коньковые элементы, вначале КПО-1, а на него КПО-2, сверлят в них отверстия и крепят гвоздями.

При отсутствии специальных асбестоцементных коньковых элементов конек можно закрыть досками или кровельной сталью. В этом случае дополнительный коньковый брусок не закругляют сверху, а снимают фаску с двух сторон до середины бруска. Скобы для крепления ходовых мостиков можно не ставить.

Кроме волнистых применяются также плоские асбесто-цементные листы (плитки). Их выпускают трех размеров: рядовые — ПК-1 (400X400 мм), краевые — ПК-2 (467X333 мм) и фризовые — ПК-3 (400Х Х200 мм). Толщина их — 4 мм, масса—625-1240 г. Под кровлю из плоских асбестоцементных плиток обрешетку делают сплошной из теса.

Срок службы стальной кровли достигает 50 лет и зависит от типа обрешетки, крутизны (уклона) ската и ухода.

При редкой обрешетке кровля подвергается активному разрушению и снизу, и сверху. Чтобы уменьшить разрушающее воздействие коррозии снизу, обрешетку делают сплошной. Для большего сохранения стали обрешетку промазывают или покрывают пергамином. Сплошная обрешетка с пергамином увеличивает срок службы кровли вдвое.

Важную роль играет и уклон крыши. На крыше с крутым спуском (30-40°) не задерживаются мусор, влага, снег. При отлогой крыше на кровле скапливаются грязь и мусор, которые ускоряют процесс коррозии. Длительное лежание снега на крыше также ускоряет коррозию.

Уход за стальной кровлей — это прежде всего своевременная и правильная окраска. Оцинкованные стальные листы красят через 10-12 лет и затем делают это, как и при черной стали, через два-три года, а при качественной окраске — через три-четыре года.

Перед тем как приступить к устройству кровли, стальные листы протирают бензином, очищают от грязи, затем олифят, а нижнюю сторону листов красят на один два раза. После того как листы хорошо просохнут, приступают к заготовке картин. Оцинкованную сталь можно использовать сразу, без подготовки. При сплошной обрешетке с пергамином черную сталь с внутренней стороны достаточно проолифить.

Прежде чем приступить к работе, готовят стол 1X2 м. На одну из его кромок прибивают уголок длиной 1,5-2 м.

Основной инструмент для кровельных работ: два молотка, один потяжелее, другой полегче, деревянный молоток — киянка, ножницы для резки стали, зубило и пробойник .

Листы кровельной стали соединяют друг с другом с помощью фальцев. По ширине (по склону крыши) листы соединяют лежачими фальцами, а по длине — стоячими. Фальцы бывают двойные и одинарные. Первые более надежны, но и более трудоемки. Для обычной кровли вполне надежно соединение одинарным фальцем.

Листы с отогнутыми кромками для фальцев называют картинами. Их заготавливают на столе из одного-двух листов или же сразу на всю полосу. Заготовку ведут в следующем порядке. Берут лист, кладут его на стол широкой стороной к прибитому уголку, и по линейке проводят линию на расстоянии 10 мм от края. Затем лист сдвигают так, чтобы линия совпала с кромкой уголка, и киянкой по углам листа делают маячные отгибы размером в 10 мм, препятствующие смещению листа на столе, затем киянкой отгибают кромку по всей ширине под углом примерно 90°. После этого лист переворачивают и пригибают кромку киянкой к листу до образования зазора в 5 мм.

Чтобы пригиб был ровный, в зазор вставляют стальную полосу толщиной 5 мм и по ней выравнивают загнутую кромку. Если нет стальной полосы, используют фанеру или пластмассу.

Таким же образом загибают вторую кромку по ширине листа, но в противоположную сторону. У первого листа второй полосы первую кромку отгибают не на 10, а на 20 мм. Делают это для того, чтобы при укладке лежачие фальцы двух соседних полос не совпадали при устройстве стоячего фальца. Если при устройстве стоячего фальца лежачие совпадают, то это вызывает затруднения при загибании большой кромки и приводит к разрыву стали на сгибе.

По длинной стороне листа отгибают кромки для стоячих фальцев, соединяющих картины по склону крыши. Кромки загибают в одну сторону: с левой стороны высотой в 30, а с правой — 15 мм. После того как кромки загнуты по ширине, на обратной стороне листа (на той, которая ляжет на обрешетку) делают разметку: с левой стороны проводят линию на расстоянии 15 мм, а с правой — на 30 мм; лист переворачивают и киянкой по линии загибают кромки, но так, чтобы они на 50-80 мм не доходили до лежачих фальцев и не сминали их. Только на первом листе полосы нижнюю часть фальцев делают до конца.

После подготовки кромок листы соединяют в полосы, на столе или же непосредственно на крыше. При соединении отдельных листов лежачие фальцы располагают с таким расчетом, чтобы фалец второго листа (считая снизу ската) был сверху. В противном случае в фалец будет затекать вода. Соединив лежачие фальцы, их уплотняют, то есть образуют замок. Перед уплотнением лежачие фальцы полезно промазать замазкой или густой масляной краской. Для лучшего уплотнения непосредственно на крыше под фальцы подкладывают стальную полоску. После того как полоса собрана от конька до свеса, поднимают стоячие фальцы (гребни) в местах соединения листов, а затем полосу укладывают на место так, чтобы она свисала с обрешетки на 80-100 мм.

Крепят полосы клямерами (полосками кровельной стали длиной 150 мм и шириной 30 мм). Один конец клямеры прибивают гвоздем к обрешетке или сверху, или, если обрешетка в разрядку, сбоку к кромке бруска или доски. Клямеры готовят заранее, нарезав полоски нужной длины и ширины, в них делают отверстие для гвоздя и затем окунают в олифу или краску.

После того как полоса уложена, прибивают клямеры на расстоянии 500-600 мм друг от друга. Клямеры каждого следующего ряда устанавливают не против ранее прибитых, а в шахматном порядке. Затем готовят следующую полосу и приставляют ее к предыдущей так, чтобы край ее с малой кромкой (20 мм) примыкал к высокой кромке предыдущей полосы. Желательно, чтобы лежачие фальцы соседних полос были смещены относительно друг друга на 10- 15 мм.

Хорошо уложив последующую полосу и плотно прижав ее к предыдущей и к обрешетке, в местах установки клямер высокие кромки загибают на малые на расстояние 100-150 мм. Затем готовят новую полосу и т. д.

Окончательную обработку стоячих фальцев можно делать после укладки каждой полосы или всех полос ската. Закрывать стоячие фальцы начинают от конька к свесу. Делают это так: приставив к малой кромке молоток, ширина которого равняется высоте малой кромки (рис. 68), вторым молотком

загибают высокую кромку под прямым углом, загнув гребень на расстояние 800- 1000 мм, тяжелый молоток приставляют к высокой кромке и легким молотком пригибают ее вплотную к малой кромке.

Перед тем как закрыть стоячие фальцы, полезно, для защиты от коррозии, внутреннюю поверхность их (та, что будет закрыта) хорошо прокрасить или проолифить.

При работе нужно следить за тем, чтобы стоячие фальцы были ровными, прямыми, одинаковой высоты и хорошо уплотнены. После того как накрыт первый скат крыши, обрезают верхнюю кромку вдоль конька, оставляя 26 мм для стоячего фальца, которым соединяются полосы противоположных скатов крыши.

Перед обрезкой стоячие фальцы, соединяющие полосы, пригибают, то есть делают их лежачими на 150 мм от конька крыши. По окончании укладки противоположного ската приступают к устройству фальца — гребня на коньке. Для этого на втором скате пригибают стоячие фальцы, как на первом, на 150 мм, затем обрезают картины, оставляя 50 мм для высокой кромки фальца, выравнивают гребень, хорошо прижимая короткую кромку первого ската к высокой кромке второго ската и обычным путем делают стоячий фалец по всему коньку.

Для безопасности при работе на крыше нужно надевать мягкую нескользящую обувь, например кеды. Обувь с мягкой подошвой к тому же не деформирует и не царапает кровлю.

Обрешетку под шиферную кровлю делают из брусков. При этом пришивают их по шаблону из расчета, что каждый лист лежит на трех брусках. Для того чтобы листы шифера плотно лежали, бруски берут следующих размеров: первый карнизный брусок толщиной 66 мм, второй за ним — 63 мм и третий — 60 мм. Затем чередуют: нечетные толщиной в 60, а четные — 63 мм. Если взять все бруски одного размера 60 X 60, то, чтобы при прибивании не деформировался и не треснул шиферный лист, на средний брусок кладут прокладку толщиной в 3 мм.

Обрешетку под рулонные материалы, асбестоцементные плитки и другие мелкие кровельные материалы делают сплошной из досок толщиной 25-30 мм. При этом доски прибивают не параллельно коньку, а перпендикулярно. Для этого вначале по стропилам прибивают бруски через каждые 600- 1000 мм толщиной в 60 X 60 мм и уже по ним настилают доски вдоль спуска. Учитывая, что доски коробятся, становятся желобо-образными, прибивают их горбом вниз. В этом случае при протекании кровли вода, как правило, стекает вниз, по желобам, а если доски прибиты горбом вверх, то вода непременно попадает на чердак.

Обрешетку под тесовую кровлю делают из брусков 60X60, которые прибивают на расстоянии друг от друга 600- 800 мм.

В больших пролетах при двускатной крыше устанавливают висячие стропила, нижние концы их опираются на стены, а верхние соединяются друг с другом в коньке.

Если пару стропил опереть концами на стены и соединить в коньке, то они будут давить на стены не только вниз, но и в стороны, стараясь раздвинуть стены, что крайне нежелательно. Для того чтобы стропила давили только вниз (то есть работали не на изгиб стены, а на ее сжатие), что не представляет собой опасности разрушения, так как стены (любые) имеют достаточный запас прочности на сжатие, стропильные ноги соединяют затяжками, ригелями и устраивают подкосы. Иногда для прочности в несущую ферму добавляют бабку, которая крепится в коньке и затяжке.

В больших пролетах в целях экономии леса вместо стропил со сквозной затяжкой применяют висячие фермы со шпалами. В них затяжки заменены шпалами, на один конец которых опирается стропильная нога, а другой прикреплен и опирается на специальный прогон. Недостатком этой конструкции является то, что прогоны лежат на потолочных балках и создают на них дополнительную нагрузку.

В верхней части стропила чаще всего соединяют в полдерева. Чтобы стропильные ноги не скользили по затяжке, их врубают в нее зубом, шипом или тем и другим вместе, а для увеличения площади их опоры — двойным зубом.

Крыши бывают односкатные, двускатные, четырехскатные (шатровые), мансардные и многоскатные в различных уровнях. Односкатные крыши применяют на юге, где мало осадков и крыша используется для хозяйственных нужд, и в нежилых помещениях. Односкатные крыши в северных районах, где выпадает много снега, делают с уклоном не менее 30°. Наиболее широко распространены двускатные крыши. Они просты в сооружении, надежны и создают наибольший объем чердачного помещения, которое можно использовать для устройства мезонина, сушилки, кладовой, мансарды. Четырехскатные крыши экономичнее по затратам кровельного материала, но сложнее в устройстве. Чердаки при четырехскатной крыше, как правило, не используют. Мансардные крыши применяют, когда на чердаке устраивается мансарда или мезонин. Они часто имеют четыре ската: два верхних, более отлогих, и два боковых, более крутых. Или наоборот, боковые скаты устраивают более отлогими (когда боковые окна мезонина выходят непосредственно наружу, а не через фонари в крыше).

Окраску начинают с потолков.

Окраску начинают с потолков, затем обрабатывают стены, окна, двери и в последнюю очередь — полы. Красят тонким слоем, чтобы при высыхании она не морщилась, а чтобы хорошо прокрасить, лучше нанести два-три слоя.

При окраске потолков вначале краску наносят поперек лучей света, а затем вдоль, начиная от освещающего комнату окна. Полосы (ласы) нужно наносить кистью как можно длиннее, тогда меньше будет стыков. Потолок лучше красить совместно с частью стены (100-200 мм) одним колером. В этом случае удобнее обрабатывать углы и стыки стен с потолком, с которых и рекомендуется начинать окраску.

Стены начинают красить сверху. Вначале небольшой кистью по линейке проводят неширокую полоску на линии стыка колеров стены и потолка (если они различны), затем окрашивают углы и после этого большой кистью начинают красить стены. Последний слой наносят от окна сверху вниз.

Чтобы избежать подтеков.

Чтобы избежать подтеков и разбрызгивания, не следует набирать слишком много краски на кисть. Окунув в краску, ее слегка отжимают о край посуды. При работе держат кисть перпендикулярно окрашиваемой поверхности.

При окраске валиками сначала кистью окрашивают углы и стыки колеров, и затем ровную поверхность стен обрабатывают валиком. Валик набирает слишком много краски и, чтобы не было подтеков после набора краски, его следует слегка отжать. Делают это на сетке, вставленной в рамку, или на перевернутом в тазу обычном ситен. Отжав, валиком наносят вертикальные полосы сверху вниз, прокатывая по одному месту два-три раза. Каждая новая полоса должна перекрывать предыдущую на 30-50 мм. Вначале валик прижимают слегка, а по мере расходования краски нажим усиливают.

Чтобы закрыть стык двух колеров, проводят узкую полоску другой краской — филенку. По масляной краске филенку наносят масляной, а по клеевой — клеевой специальной филенчатой кистью по линейке.

Линейка со стороны, прижимаемой к стене, должна иметь фаску, чтобы не пачкать стенку краской. Цвет филенки подбирается родственном к одному из колеров, но значительно темнее его. Очень важно, чтобы линия филенки была одинаковой ширины и цвета, это придает законченный вид и четкость окрашенной поверхности.

Окраску дверей и оконных рам начинают с вырубки сучьев, нагелей и засмолов на глубину 2-3 мм, затем олифят их и после высыхания — шпаклюют: сухую шпаклевку шлифуют шкуркой, еще раз полностью олифят и уже после этого приступают к окраске.

Полы.

Обычно в первый год полы окрашивают простым способом. Исправляют дефекты, олифят, грунтуют и затем красят. На второй или третий год можно окрасить улучшенным или высококачественным способом. Для улучшенной и тем более высококачественной окраски полы хорошо подготавливают: прежде всего их закрепляют так, чтобы они не шатались, а отдельные, половицы не прогибались относительно друг друга. Плотно заделывают все щели: в широкие вставляют сухие рейки, узкие забивают шпаклевкой с марлей. Старую краску соскабливают или состругивают. Затем пол олифят и после просушки шпаклюют масляной или полумасляной шпаклевкой, шлифуют и красят на три раза.

При высококачественной окраске выполняют те же операции, но на свежую шпаклевку укладывают марлю или редкую ткань (бязь). Ткань хорошо натягивают и тщательно приглаживают. После высыхания еще раз шпаклюют, а иногда и третий раз. Затем шлифуют и окрашивают на три раза. Обязательные правила: новый слой шпаклевки или краски наносят только после просушки предшествующего. После того как последний слой краски просох, полы в течение недели моют горячей водой.

Окраска стальных кровель.

Стальные кровли чаще всего красят железным суриком или густотертыми красками.

Для прочности в густотертые краски добавляют белила. На стальной кровле олифа под действием высокой температуры быстро теряет эластичность и при расширении железа от нагревания разрывается, образуя трещины. Эластичность олифы можно повысить, если в нее добавить до 20% свежего подсолнечного, льняного или хлопкового масла. Стальные кровли красят на два-три раза, хорошо растирая состав.

Новые современные материалы позво­ляют провести теплоизолирование кров­ли непосредственно по стропилам. Преимущество такой системы в том, что она создаёт непрерывную изоляцию без так называемых «термических мостов». Главный элемент такой теплоизоляции — панель из пенополистирола.

Пенопластовые панели бывают раз­личных размеров. Весят они немного (средняя плотность около 20 кг/м3). Панели из пенополистирола кроме раз­ной толщины имеют различную плот­ность, что позволяет использовать их в зависимости от потребностей в различ­ных климатических зонах.

Укладывают панели на стропилах, а потом сдвигают друг к другу, стыкуя пазошиповыми соединениями. Конец панели шириной не менее 40 мм должен лежать на стропиле. Крепят панели к стропилам и рейкам обрешётки. Для повышения герметично­сти швы между панелями заклеивают специальной клейкой лентой, а стыки с такими элементами крыши, как боковые стенки слуховых окон, карнизами и дымо­ходами, заполняют строительной пеной. Сверху на пенопластовые панели укла­дывают водонепроницаемую подложку. Как правило, это — рулонный материал, кото­рый разворачивают параллельными ряда­ми с перехлёстом в 10-15 см.

Рейки обрешётки устанавливают по мере монтажа панелей, потому что при этом остаются видны места прохождения стропил, да и держаться рабочим на скате крыши легче.

Старые керамические черепицы заме­нены черепицами из бетона. Устойчивые к динамическим и статическим нагруз­кам, они тяжелее керамических черепиц, но не набирают влагу, как это происходит с керамикой.

Эти черепицы покрыты очень прочным слоем краски, которая позволяет им «стареть» также, как это происходит и с терракотой. Для укладки черепиц угол наклона ска­тов кровли обычно больше 30°. Такой наклон скатов обеспечивает хороший сход дождевой воды и не даёт ей попасть внутрь под воздействием ветра. Практически не бывает и проникновения рыхлого снега или пыли. Установка водо­непроницаемой подложки вообще исключает подобные неприятности. Черепицы цепляют на планках за шипы и в этом положении фиксируют через про­сверленные отверстия.

Установку плоских черепиц начинают снизу-вверх. При этом каждую черепицу верхнего ряда кладут со сме­щением относительно черепицы нижнего ряда. Поэтому новый ряд начинают попе­ременно то цельной черепицей, то поло­винной.

Герметичность покрытия кровли долж­на быть также обеспечена вдоль карни­зов и соединений покрытия со стенками слуховых окон, трубы камина и т.д. Многочисленные комплектующие при­надлежности упрощают эту работу. В комплект входят специальные черепицы для конька и оформления кромок карни­зов.