Что такое наливной пол? Это очень простой по технологии и в дальнейшем использовании материал. Его основное преимущество перед привычным полом цементно-песчаного состава – это минимальное вложение трудовых усилий. Ведь цементная стяжка требует для работы несколько людей для замеса раствора, выкладывание и выравнивание людьми раствора, а также длительный период ожидания полного высыхания раствора. Наливные полы не требуют столь длительного и кропотливого процесса.

Заливку наливного пола можно производить ручным способом или механизированным. Для машинной заливки потребуется два человека, один из которых будет засыпать сухой состав в бункер, а другой – непосредственно управлять заливкой.

Весь процесс заливки пола от замеров до полного высыхания займет примерно 8 часов. Готовый состав для наливного пола должен обладать достаточной текучестью, чтобы равномерно распределяться по поверхности. Только грамотные технологи способны рассчитать нужную консистенцию наливного пола. Наливные полы можно распределять слоем от 1 до 12 см, предполагая дальнейшую максимальную нагрузку.

Для сокращения материальных затрат многие строители применяют такой прием: толстым слоем выкладывают основание цементно-песчаной стяжкой, а финишный слой толщиной около 1 см делают наливным, тем самым окончательно выравнивая поверхность. Но при таком слиянии обязательно следует учесть совместимость материала стяжки и наливного пола.

Важным достоинством наливного пола на комплексном вяжущем является минимальная усадка раствора. Цементно-песчаная стяжка таким свойством не обладает, и сильно отделяя воду, высыхает неравномерно, местами даже трескаясь.

Недорогим вариантом наливного пола является пол на гипсовой основе, однако стоит знать, что гипсовые полы теряют прочность после намокания, начинают крошиться и рассыпаться и поэтому подлежат удалению.

Полы по грунту. В подвалах, гаражах и других хозяйственных постройках полы делают непосредственно по грунту: цементные, асфальтовые и глинобитные. Наиболее прочны полы из цементного бетона, недостаток их в том, что они холодные и жесткие. Теплее и мягче полы из асфальтобетона. Подготовка под них одинаковая. Грунт выравнивают и уплотняют со щебнем или гравием. Затем берут густой цементный раствор составом 1:3:3 или 1:4:2 (часть цемента, 3-4— песка и 3-2— щебня), укладывают его на уплотненный грунт слоем 35-50 мм и разравнивают. Через 3-4 сут. пол покрывают вторым слоем толщиной 20-30 мм более пластичного (жидкого) раствора составом 1:2 или 1:3 (1 часть цемента, 2-3 части песка) и хорошо разравнивают, затирают и железнят. Цементный пол поливают водой по два-три раза в течение 3-5 сут.

Вместо второго слоя цементного раствора можно уложить асфальтобетон на мелкой фракции (на песке). Асфальтобетон укладывают горячим слоем в 40-50 мм и хорошо укатывают тяжелым катком. Асфальтобетон можно уложить сразу по хорошо уплотненному грунту, но в этом случае слой его должен быть 60-80 мм. Лучше укладывать 2 слоя: вначале асфальтобетон на крупной фракции слоем в 40-50 мм, а затем, после его укатки, второй слой на мелкой фракции толщиной в 20-30 мм.

Чистый пол настилают из сухих высококачественных досок толщиной в 25-50 мм и шириной не более 200 мм. Стандартные половые доски имеют толщину 29 и 37 мм и ширину 74-124 мм. Половые доски соединяют друг с другом в фалец или в шпунт. Можно использовать и обычные доски, тщательно их подгоняя. Делают это так: кромки досок фугуют и, уложив на лаги, слегка уплотняют, затем острой ножовкой с зубьями для продольного или смешанного пиления делают пропил по щели примыкания досок друг к другу, после чего доски снова уплотняют и прибивают гвоздями длиной 100- 125 мм.

При настилке пола следят за тем, чтобы доски лежали поочередно одна горбом вверх, другая — горбом вниз, то есть, чтобы годичные слои древесины были направлены в разные стороны. Доски, вырезанные из средней части бревна или уже 120 мм, настилают без учета расположения годовых колец в древесине.

Перед тем как половые доски закрепить гвоздями, их хорошо уплотняют. Делают это обычно с помощью скобы и клиньев. Скобу вбивают в лагу на расстоянии 60-80 мм  от крайней доски. Между доской и скобой вставляют рейку и два клина друг против друга, один из которых прижат к скобе, другой — к рейке, предохраняющей доску. Придерживая один клин обухом топора, забивают молотком второй клин, расположенный ближе к доске. Установив на каждой лаге такие прижимы, доски уплотняют и затем двумя гвоздями по краям доски крепят к каждой лаге.

Щели между полом и стенами заделывают плинтусами. Плинтуса также предохраняют стену от загрязнения при мытье полов. Чтобы обрамление пола было красивым, плинтуса делают фигурными. Их готовят из сухих без сучьев брусков сечением 50X50 и 70X50 мм.

Устройство дощатых полов на первом этаже.

Устройство дощатых полов на первом этаже. Дощатые полы настилают по балкам (лагам). Лаги укладывают тремя способами: на специальные столбы — стулья, на фундамент или концы их заделывают в стены.

Столбы под лаги могут быть кирпичными, бетонными и деревянными. Кирпичные кладут в один кирпич (250X250 мм), бетонные (сборные или монолитные) сечением 200Х 200мм; деревянные обычно берут круглые диаметром не меньше 160 мм. Для установки столбов роют неглубокие ямы (300- 400 мм), утрамбовывают почву, если грунты слабые, делают подушку из щебня (гравия) с песком. Если почва влажная, под столбами делают гидроизоляцию.

Устанавливают столбы друг от друга на расстоянии 500- 1000 мм в зависимости от толщины половых балок: чем толще балки, тем больше расстояние- между столбами, и наоборот; от фундамента столбы ставят на расстоянии 500 мм.

Верхнюю часть столбов гидроизолируют и затем укладывают по ним лаги, выравнивают их с помощью клиньев и приступают к настилке полов.

В целях экономии материалов и времени концы половых балок укладывают на выступы монолитного или каменного фундамента. Чтобы балки не прогибались, под них ставят несколько столбов.

Полы в деревянных, рубленных домах.

В деревянных рубленых и каркасных домах половые балки часто врубают в стены. При каменном и бетонном фундаменте балки врубают между 1и 2 венцами, а если фундамент деревянный, то между 2 и 3 венцами.

Врубают балки обычно сковороднем на всю толщину венца (с выходом конца балки наружу) или в «потемок», когда сковородень врубают на две трети толщины венца. Для устойчивости под врубленные балки на средине пола также ставят столбы.

Следует отметить, что при укладке лаг на специальные столбы и фундамент легче ремонтировать полы. При одинарных полах половые доски настилают по верху лаг и прибивают гвоздями. При двойных полах, кроме верхнего чистого пола, делают так называемый черный пол.

Его настилают из менее качественных досок и горбылей по специально вырубленному в балке черепу или прибитому к нижней части балки черепному бруску.

Черный пол настилают из антисептированных досок или горбылей, слегка прибивают и затем промазывают глиняным раствором и после высыхания засыпают утеплителем: шлаком, сухим песком или минеральной ватой. При наличии черного пола в чистом полу делают вентиляционные отверстия, закрытые решеткой.

Широко распространена облицовка стен и покрытий полов керамической плиткой. Чтобы плитка хорошо держалась, поверхности под облицовку предварительно готовят. Гладкие бетонные поверхности царапают или делают на них мелкие насечки. Неровные поверхности и деревянные стены штукатурят цементным раствором и наносят на штукатурку бороздки (царапины).

Деревянные полы закрывают двумя слоями толя на дегтярной мастике. Затем пол армируют металлической сеткой, располагая ее на расстоянии 3—5 мм от толевой изоляции. После этого пол заливают бетоном на песке и выравнивают. Когда бетон затвердеет, по нему настилают плитку: отбирают ее по цвету и размеру и замачивают. Затем цементный раствор (состав 1:3) кладут на основание слоем около 10 мм (выравнивая правилом) и настилают смоченную плитку. Выступивший раствор снимают, швы заливают чистым цементным тестом и убирают его излишки, протирая поверхности тряпкой.

Стену смачивают при облицовке водой, на плитку накладывают слой раствора не толще 10 мм  и прижимают ее к стене, затем легким постукиванием ручки молотка припрессовывают, удаляют тряпкой выступивший раствор. Облицованный участок покрывают гипсовым тестом для заполнения швов и протирают.

Настил линолеума. Сначала грунтуют мастикой полотно линолеума, затем — пол. После этого лист разравнивают на месте и хорошо приглаживают. Для этого кладут мешок с песком на скользкую материю и двигают его по полу. Таким же образом укладывают второе полотно, хорошо подгоняя его к первому. После того как линолеум хорошо приглажен, прибивают плинтусы. Убирают мастику, выступившую из щели на стыке полотен, стык хорошо проглаживают, прикрывают бумагой и придавливают доской с грузом.

Для того чтобы не был заметен стык двух полотен, линолеум прирезают. Это можно сделать заранее при нарезке полотен и во время настила на мастику. Первоначальная техника прирезки одинакова. Два листа, пригнанные по месту, кладут кромками друг на друга с заходом 20-30 мм. Затем линолеум плотно прорезают на расстоянии 10-15 мм от кромки. Убрав отрезанные кромки, оба полотна стыкуют.

Если прирезку делают во время окончательной настилки, то полотна линолеума грунтуют мастикой так, чтобы кромки при реза оставались сухими. Затем полотна укладывают на место, приглаживают и после этого прирезают. Убирают отрезанные кромки, отворачивают края полотен и густо промазывают их мастикой. Потом края опускают, проглаживают, убирают выдавившуюся из щели между полотнами мастику, щель закрывают бумагой, кладут на нее доску и прижимают тяжелым грузом.

Промышленность выпускает несколько видов линолеума толщиной в 2-5 мм, шириной—1000-2000 мм и длиной—10-20 м. По качеству линолеум различают в зависимости от исходного сырья: глифталевый, колоксилиновый, резиновый и пергаментный. Изготовляют его на тканевой или бумажной основе, но может быть и без основы. Линолеум с основой меньше деформируется и лучше приклеивается.

Искусственные мягкие ковры стелют на пол насухо или на клеящие вещества. Настилка насухо имеет ряд преимуществ: ковры можно снимать для чистки и проветривания, удобнее заменить или переменить местами полосы с тем, чтобы износ шел более равномерно.

При настиле на пол линолеума, искусственных мягких ковров или других покрытий желательно подбирать такие цветовые тона, чтобы они приятно гармонировали со стенами помещения и с мебелью.

Линолеум стелят на совершенно гладкую, хорошо выровненную поверхность. Если на пол попадет небольшая соринка или останется бугорок на основе, то через несколько суток он непременно выступит и испортит вид, а, кроме того, на этом месте материал быстрее протирается. В индивидуальных домах линолеум настилают чаще всего по деревянным (дощатым) полам. В первый год его настилают, ничем не смазывая и не закрепляя. Только на второй год, когда полы стабилизируются, можно стелить на мастику.

Пол предварительно уплотняют, щели заделывают: мелкие — шпаклевкой, а более крупные — рейками; затем его хорошо зачищают рубанком. На приготовленный пол расстилают линолеум, вырезанный по комнате, и выдерживают его 5-10 сут, чтобы линолеум распрямился после рулонной упаковки.

При раскрое линолеума с рисунком нужно следить, чтобы на стыке рисунок не искажался. Его можно настелить насухо. В этом случае отрывают плинтусы, укладывают материал, выравнивают его и затем прибивают плинтусы, прижав ими края. Стыки полос посредине комнаты крепят гвоздями.

Окраску начинают с потолков.

Окраску начинают с потолков, затем обрабатывают стены, окна, двери и в последнюю очередь — полы. Красят тонким слоем, чтобы при высыхании она не морщилась, а чтобы хорошо прокрасить, лучше нанести два-три слоя.

При окраске потолков вначале краску наносят поперек лучей света, а затем вдоль, начиная от освещающего комнату окна. Полосы (ласы) нужно наносить кистью как можно длиннее, тогда меньше будет стыков. Потолок лучше красить совместно с частью стены (100-200 мм) одним колером. В этом случае удобнее обрабатывать углы и стыки стен с потолком, с которых и рекомендуется начинать окраску.

Стены начинают красить сверху. Вначале небольшой кистью по линейке проводят неширокую полоску на линии стыка колеров стены и потолка (если они различны), затем окрашивают углы и после этого большой кистью начинают красить стены. Последний слой наносят от окна сверху вниз.

Чтобы избежать подтеков.

Чтобы избежать подтеков и разбрызгивания, не следует набирать слишком много краски на кисть. Окунув в краску, ее слегка отжимают о край посуды. При работе держат кисть перпендикулярно окрашиваемой поверхности.

При окраске валиками сначала кистью окрашивают углы и стыки колеров, и затем ровную поверхность стен обрабатывают валиком. Валик набирает слишком много краски и, чтобы не было подтеков после набора краски, его следует слегка отжать. Делают это на сетке, вставленной в рамку, или на перевернутом в тазу обычном ситен. Отжав, валиком наносят вертикальные полосы сверху вниз, прокатывая по одному месту два-три раза. Каждая новая полоса должна перекрывать предыдущую на 30-50 мм. Вначале валик прижимают слегка, а по мере расходования краски нажим усиливают.

Чтобы закрыть стык двух колеров, проводят узкую полоску другой краской — филенку. По масляной краске филенку наносят масляной, а по клеевой — клеевой специальной филенчатой кистью по линейке.

Линейка со стороны, прижимаемой к стене, должна иметь фаску, чтобы не пачкать стенку краской. Цвет филенки подбирается родственном к одному из колеров, но значительно темнее его. Очень важно, чтобы линия филенки была одинаковой ширины и цвета, это придает законченный вид и четкость окрашенной поверхности.

Окраску дверей и оконных рам начинают с вырубки сучьев, нагелей и засмолов на глубину 2-3 мм, затем олифят их и после высыхания — шпаклюют: сухую шпаклевку шлифуют шкуркой, еще раз полностью олифят и уже после этого приступают к окраске.

Полы.

Обычно в первый год полы окрашивают простым способом. Исправляют дефекты, олифят, грунтуют и затем красят. На второй или третий год можно окрасить улучшенным или высококачественным способом. Для улучшенной и тем более высококачественной окраски полы хорошо подготавливают: прежде всего их закрепляют так, чтобы они не шатались, а отдельные, половицы не прогибались относительно друг друга. Плотно заделывают все щели: в широкие вставляют сухие рейки, узкие забивают шпаклевкой с марлей. Старую краску соскабливают или состругивают. Затем пол олифят и после просушки шпаклюют масляной или полумасляной шпаклевкой, шлифуют и красят на три раза.

При высококачественной окраске выполняют те же операции, но на свежую шпаклевку укладывают марлю или редкую ткань (бязь). Ткань хорошо натягивают и тщательно приглаживают. После высыхания еще раз шпаклюют, а иногда и третий раз. Затем шлифуют и окрашивают на три раза. Обязательные правила: новый слой шпаклевки или краски наносят только после просушки предшествующего. После того как последний слой краски просох, полы в течение недели моют горячей водой.

Окраска стальных кровель.

Стальные кровли чаще всего красят железным суриком или густотертыми красками.

Для прочности в густотертые краски добавляют белила. На стальной кровле олифа под действием высокой температуры быстро теряет эластичность и при расширении железа от нагревания разрывается, образуя трещины. Эластичность олифы можно повысить, если в нее добавить до 20% свежего подсолнечного, льняного или хлопкового масла. Стальные кровли красят на два-три раза, хорошо растирая состав.

РЕМОНТ ПАРКЕТНОГО ПОЛА

За несколько лет интенсивной эксплуатации некогда великолепный паркет утратил свой былой лоск. В такой ситуации без ремонта пола не обойтись.

В нашем случае речь идет о буковых паркетных досках, внешне напоминающих палубный настил. Конструкция досок — трехслойная. Верхний — рабочий слой — набран из узких буковых клепок, средний — из спрессованной древесной стружки (ДСП), а нижний — из тонких еловых дощечек.

Толщина верхнего слоя — 4 мм, что вполне достаточно для ремонта паркета. Вообще же паркет такой толщины можно ремонтировать два-три раза. Основные этапы подобного ремонта — шлифование, цель которого — сгладить все неровности, возникшие в процессе длительной эксплуатации пола, и затем нанесение паркетного лака.

Итак, сначала освобождают комнату от всех мешающих работе предметов обстановки и снимают плинтусы (их, кстати, тоже надо отшлифовать и покрыть тем же лаком, что и весь пол). Теперь начинают шлифовать пол с помощью циклевочной машины, на барабан которой ставят грубую (зернистостью 40) шлифовальную шкурку.

Когда все неровности на основной части пола будут сглажены, необработанные краевые участки проходят ручной шлифовальной машинкой. Затем паркет надо обработать более тонкой (зернистостью 80) шкуркой. Участки пола в углах шлифуют вручную.

Далее надо шпатлевать разошедшиеся стыки и трещины. Шпатлевку готовят из древесной шлифовальной пыли и клея. Наносят ее широким шпателем, прежде всего в более крупные щели, а затем ее разглаживают по поверхности паркета. Подсохшие участки пола шлифуют еще раз — теперь уже дисковой шлифовальной машиной со шкуркой зернистостью 100.

Настал черед грунтования паркета. Но сначала с него надо полностью удалить пыль. Грунт во многом определит цвет отремонтированного паркета, что необходимо учесть при выборе материала. Грунт наносят с помощью валика сначала поперек, а затем вдоль паркетных досок.

После грунтования пол снова шлифуют дисковой шлифовальной машиной на малых оборотах, подложив мягкую прокладку под шкурку. Теперь пол можно покрыть лаком, который наносят в два относительно толстых или в три более тонких слоя с промежуточным шлифованием. Через сутки по полу уже можно аккуратно ходить.