Сэндвич-панели (сендвич-панели) – это современный стройматериал, который применяется для ускоренного строительства жилых домов и прочих строений. Такое название данные панели получили благодаря внешнему сходству со знаменитым бутербродом. Именно американцы дали такое название этому строительному материалу.

Использование сэндвич-панелей позволяет сократить затраты времени, средств и усилий во время строительства. Особая конструкция сэндвич-панелей обладает устойчивостью, прочностью и ничуть не уступает кирпичной кладке.

Легкий вес сэндвич-панелей упрощает их перевозку и последующую установку. Сэндвич-панели поэтому зачастую предпочитают традиционным стройматериалам.

Из-за малого веса, сэндвич-панели не требуют постройки основательного и тяжелого фундамента. Не смотря на то, что стены из сэндвич-панелей небольшой толщины, они надежно удерживают тепло и не пропускают шум, а также являются невосприимчивыми к температурным перепадам, осадкам и ветру.

Стеновые блоки – очень экономичный стройматериал. Его укладка производится в минимальные сроки, расходуется небольшое количество раствора цемента, а небольшая толщина блоков экономит пространство внутри помещения. Также, как и сэндвич-панели, стеновые блоки не требуют установки мощного фундамента. Рыхлость блоков создает их небольшую плотность, поэтому они отлично удерживают тепло.

Использование стеновых блоков в основном происходит при возведении стен, облицовки и перегородок внутри помещений.

Поэтому многие архитекторы используют в своих проектах очень экономичные и отвечающие требованиям современного строительства сэндвич-панели (сендвич-панели) и стеновые блоки.

Климат на острове весьма своеобразный: безоблачное небо по 12 часов в сутки, температура воздуха — 17…35°С и до 1140 мм осадков в год. Одним словом — тропики. В таких условиях естественная приточная вентиляция, пожалуй, единственно разумный способ сделать жилье комфортабельным с минимальными расходами при его дальнейшей эксплуатации. Почти непрерывно дующие со скоростью до 24 км/час ветры лишь способствовали принятию данного решения. Это предполагало, что дом должен быть двухэтажным и иметь достаточное количество открывающихся окон, расположенных как с подветренной, так и с наветренной сторон здания. Такое решение позволяло обеспечить управление естественным воздушным потоком во всех помещениях и избежать, по возможности, установки дорогостоящих систем принудительной вентиляции и другого климатического оборудования.

Однако, чтобы реализовать задуманное, необходимо было оценить то, что оставила стихия. Старое здание было разбито на четыре секции с несущими стенками из бетонных блоков. После урагана остались только плита основания и армированные бетонные блоки стен, перекрытые железобетонными балками. Конфигурация стен не позволяла обеспечить открытую планировку дома, поэтому часть двух средних перегородок была удалена; были снесены и несколько ненесущих перегородок.

Расположение помещений дома — в двух уровнях. На первом этаже разместились фойе, гостиная, столовая и библиотека, которую можно использовать как спальню. На западной стороне дома — удобная входная веранда, закрытая широким свесом крыши, за кухней — терраса с выходом к бассейну. Две большие спальни со своими ванными каждая расположены на втором этаже. Именно для этого были оставлены части несущих стен с северной и южной сторон дома.Такое планировочное решение позволило устроить между спальнями двухэтажную гостиную. Спальни соединены деревянным переходом. Удобно размещена и лестница на второй этаж дома.

Такая планировка дома, в которой помещения соединены как по горизонтали, так и по вертикали, обеспечивает эффективную естественную вентиляцию строения аналогично тому, как это происходит в помещении с камином. Нагретый воздух, поднимаясь вверх к большому слуховому окну второго этажа и выходя через него наружу, побуждает более холодный воздух пройти снаружи в жилые помещения первого этажа.

Для защиты помещений дома от прямого солнца в жаркие часы проектом предусмотрены широкие свесы крыши. Еще одной линией обороны от палящего солнца является теплоизоляция стен и крыши: в стены второго этажа уложены маты из стекловолокна толщиной 140 мм, а под кровлей установлена изоляция из твердого пеноматериала толщиной 65 мм. Ванные и кухня, где всегда гораздо теплее, чем в других помещениях, а влажность воздуха значительно выше, размещены с подветренной стороны дома и в них обеспечивается естественная вентиляция.

Еще один климатический фактор — осадки — тоже требовали особого учета в проектировании дома на острове. Дело в том, что зачастую крыши домов на Карибах не только являются традиционным ограждением, но и служат для сбора дождевой воды, которую здесь используют в питьевых целях. Поэтому дом для гостей оборудован добротной водосточной системой с цистерной.Конструкция дома. Постоянные ветры, частые сильные штормы и периодические ураганы – главные факторы, которые учитывались при разработке конструкций стен и крыши. Слишком свежи были свидетельства буйства стихии, чтобы пренебречь этим обстоятельством.

Конструкция дома — ветроустойчивая. Чтобы избежать дополнительной нагрузки на фундамент, каркас второго этажа сделали из дерева. Его основа — деревянные колонны сечением 150×150 мм, прикрепленные к уцелевшим железобетонным балкам перекрытия верхних блоков первого этажа и к бетонной плите основания стальными анкерами и удлиненными болтами. Колонны принимают на себя нагрузку от крыши, а также препятствуют действию подъемной силы, создаваемой сильными ветрами. Для повышения жесткости стен и снижения ветровой нагрузки на них каркас усилен стальными диагоналями.

Толщина бетонной стены первого этажа — 200 мм. Чтобы обеспечить плавный переход от нее к деревянному каркасу второго этажа со стойками 50×150 мм, нижняя обвязка последнего собрана из досок 50×200 мм. Пояс шириной 50 мм, образовавшийся из-за разницы в толщине стен, закрыт отливной доской, изготовленной из баккаута — древесины, которую вследствие ее чрезвычайной плотности еще называют «железным деревом».

Крыша. К устройству крыши приступили после установки колонн и каркаса стен второго этажа. К каждой деревянной колонне прикрепили сдвоенные диагональные укосины из досок 50×150 мм, поддерживающие выпуски балок перекрытия. Последние собраны сдвоенными из досок 50×300 мм с 50-мм зазором между ними. Стропила опираются на балки с отступом в 600 мм от внешней стены и, выступая наружу еще на 1500 мм, обеспечивают широкие свесы крыши по всему периметру здания. Все соединения деревянных элементов выполнены «в шип», скреплены болтами и усилены стальными накладными пластинами.

Кровля — оцинкованные стальные гофрированные листы, прикрепленные к обрешетке шурупами. Длина листов перекрывает расстояние от конька до свеса, что позволило стыковать их только по вертикали. На расстоянии 300 мм от декоративных свесов стропил установлены оцинкованные желоба, отводящие воду к сливной трубе, а затем и к цистерне для ее сбора.

Отделка и интерьер. Основной материал для внутренней отделки стен — прямослойная 12-мм фанера из ясеня. Листы прибиты к стойкам гвоздями, а стыки закрыты декоративными раскладками из кипариса. Светлая обшивка установлена заподлицо с коробками дверей и окон из красного дерева.

Характерными элементами интерьера также являются широкие подоконники на первом этаже, красное дерево — в качестве отделки дверей и окон, мебель для кухни — из ясеневой фанеры.

Полы первого этажа — пропитанные антисептиком лаги по бетонному основанию и чистый пол из шпунтованных кипарисовых досок. На втором этаже кипарисовые доски настелены на черный пол, уложенный по балкам перекрытия.

На Руси издревле основным видом жилых построек был сруб – простое и рациональное сооружение, гарантирующее минимальные теплопотери. Обычная двускатная крыша, технологичная в изготовлении, обеспечивала долговечность постройки.

Характерен в этом отношении и опыт индивидуального жилищного строительства в Западной Европе и Америке. “Прочность, красота, функциональность” — вот принципы, по которым шло развитие малоэтажного строительства в странах со сбалансированной экономикой и сформировавшимся средним классом — основным пользователем небольших экономичных домов. У нас же, к сожалению, многие архитекторы ориентируют заказчиков на усложненные архитектурно-планировочные решения, превращая загородный дом в громаду каменных глыб.

Представленный проект – пример рационального подхода к разработке индивидуального жилья для средней семьи из 4-5 человек, готовой оставить квартиру в мегаполисе и перебраться за город.

Планировка. Первый этаж коттеджа занимают помещения для активной деятельности членов семьи. Из прихожей через распашные двери можно попасть в просторную гостиную с каминным залом. Справа — вход на кухню, которая в свою очередь сообщается с каминным залом. В прихожей расположена лестница на второй — мансардный этаж.

Из гостиной предусмотрен выход во внутренний двор коттеджа, откуда открывается вид на большую часть участка. Поэтому благоустроенная территория с такими элементами ландшафтного дизайна как, например, декоративный пруд, альпийская горка, цветники и пр. могут сделать патио самым привлекательным местом летнего отдыха.На втором этаже размещены три спальни, ванная комната и санузел. Планировка помещений мансарды допускает возможность их переделки в случае изменения состава семьи.

За счет использования окон все помещения дома, включая и мансарду, имеют хорошее естеСтвенное освещение. Компоновка помещений в доме ориентирована на создание комфортных условий при минимизации энергопотребления.

Фундамент. В данном проекте предусмотрен мелкозаглублённый монолитный железобетонный фундамент ленточного типа с каркасом из арматуры. Под фундаментом устраивают подушку, которая располагается на материковом грунте. Этот тип фундамента существенно сэкономить расход бетона по сравнению с монолитным железобетонным, который закладывают ниже глубины промерзания. Кроме того, такой фундамент позволяет избежать проблем, связанных с деформациями построек, возведенных на пучинистом грунте.

Наружные стены. Наиболее надежный материал для наружных стен — глиняный кирпич. В настоящее время производится кирпич различных типоразмеров, но традиционно широко используются полнотелые и пустотелые кирпичи размером 250x120x65 мм, а также кирпич пустотелый модульный размером 250x120x88 мм.

Толщина наружных стен в данном проекте указана для отрицательных температур, в районах средней полосы России. Кладка наружных стен дома может быть комбинированной. Например, внутреннюю версту можно делать из пенобетонных блоков (обычно размером 200x300x600 мм), а наружную – из пустотелого облицовочного кирпича. Кирпичи и блоки при этом перевязывают между собой с помощью стальной кладочной сетки.

Применение пенобетонных блоков позволяет уменьшить толщину наружной стены по сравнению с традиционной (в два кирпича) с 510 мм до 430 мм (пенобетонный блок толщиной 300 мм плюс облицовочный кирпич – 120 мм) без снижения ее теплового сопротивления. Облицовочный кирпич защищает пенобетонные блоки от воздействия атмосферных осадков.

Проектная марка пенобетонных блоков – М35 (В2,5). Это существенно ограничивает их применение в строительстве в качестве несущих стен. Так, на стенах из пенобетонных блоков можно монтировать только легкие деревянные перекрытия. Но их можно использовать в качестве ограждающих конструкций в каркасных зданиях, где каркас воспринимает все нагрузки от вышележащей части строения.

Существенным недостатком пенобетонных блоков является их гигроскопичность, вследствие чего стены из этого материала необходимо защищать от воздействия атмосферных осадков. На практике проверено, что после сдачи дома в эксплуатацию по мере высыхания блоков наблюдается процесс их усадки. При этом уменьшаются линейные размеры блоков. Это необходимо знать заказчику для правильного выбора отделочных материалов.

Если при внутренней отделке дома была использована традиционная штукатурка, при нанесении которой применены мокрые процессы и малярные работы, то на стенах неизбежно появятся микротрещины, что может потребовать ремонта и как следствие дополнительных затрат. Поэтому при отделке стен из пенобетонных блоков лучше применить листовые отделочные материалы (сухую штукатурку), деревянные панели, вагонку и т.д.

Перекрытие. При возведении этого дома предполагается использовать деревянные перекрытия (рмс. 5,6). По балкам из брусьев сечением 150×180 (h) мм укладывают настил из обрезных хвойных досок толщиной 50 мм. Это дает возможность монтировать деревянные перегородки второго этажа прямо поверх настила. Полы и стены туалета, а также ванной комнаты второго этажа изолируют тремя слоями гидроизола на горячей битумной мастике. Эти работы обычно выполняют после разводки инженерных коммуникаций.

Возможен вариант использования в качестве перекрытия типовых сборных железобетонных плит, но это оправданно в том случае, если несущие стены — целиком кирпичные.

Крыша. Изготовление шатровой крыши в этом доме — традиционное, включающее установку мауэрлатов (брусьев сечением 150×150 мм), стропильных досок сечением 50×200 (h) и несущих балок — конькового бруса и ендов сечением 150×180 (h). Мауэрлаты укладывают и крепят к стене стальными нагелями по всему периметру дома.

Конструкция крыши выполнена таким образом, что дом можно отнести к разряду двухэтажных, а не мансардных. Поскольку мауэрлаты подняты над полом второго этажа, в помещениях практически отсутствует неиспользуемое пространство, что характерно для конструкций, где скаты крыши опираются на стены по линии перекрытия.

Устройство лестницы. Деревянная двухмаршевая лестница занимает в плане площадь 2100×3800 мм. К ее устройству приступают только после того, как будут смонтированы балки перекрытия первого этажа и несущие балки лестничной площадки. Для изготовления косоуров понадобятся чисто остроганные доски сечением 50×200 (h) мм, а для ступеней — сечением 50×300 мм. Пиломатериал должен быть сухой (влажность не более 14%), без гнили и червоточин.

При изготовлении косоуров длину заготовок выбирают с запасом. Для их установки желательно сделать шаблон, который можно точно подогнать к балкам лестничной площадки и балкам перекрытия, а затем по шаблону выпилить косоуры.

И косоуры, и ступени необходимо тщательно обработать шлифовальной шкуркой, дважды пропитать разогретой натуральной олифой, после чего покрыть бесцветным масляным лаком. Чтобы покрытие было прочным, лак надо нанести не менее двух раз.

В заключение хочется дать совет будущим застройщикам. При кажущейся простоте дома требуется серьезный инженерный подход к любой его части, будь то фундамент, стены, несущие элементы крыши и т.д. В рамках журнальной статьи невозможно дать все сведения, необходимые для возведения коттеджа. Поэтому лучше обратиться к специалистам, которые разработают для вас комплект рабочих чертежей.

Универсализм ГКЛ доказывает и тот факт, что его часто используют для скрытия неровностей стен и оконных откосов. Облицовка стен листами ГКЛ производится по принципу мало чем отличающемся от монтажа перегородок с тем отличием, что облицовка производится только с одной стороны и в работе используются опорный профиль размером 27х28 мм, который крепится к полу и потолку, при этом служит основой для плоскости новой стены. Направляющие профиля размером 65х27 заводятся в опорные и тем самым образуют единую плоскость, к которой крепятся листы ГКЛ. Направляющие профиля крепятся к стене исходя из расхода через 1 метр посредством стеновых подвесов, которые закрепляют в свою очередь к капитальным стенам посредством дюбель-гвоздей. И за счет своей удобной перфорации могут выставить стеновой профиль с запасом до 7 см от стены. Щели между листами ГКЛ оставляются точно такие же для закладывания шпаклевки.

Переход на оконный откос или дверь исполняется из более жесткого опорного профиля. Выравнивание стен происходит за счет идеально ровной плоскостной основы листов ГКЛ, которые изготавливаются на «правильных» заводских стендах. Использование стен из ГКЛ как несущую конструкцию-нужно тщательно продумав необходимость и исполнение. На специальных крепежах для ГКЛ. Можно повесить гардину или жалюзи, но крепление более массивных предметов, например, плазменную панель, лучше избежать. Крепление розеток и выключателей отличается от простых стеновых исполнений только типом метизов. Кстати, и прокладывать кабель за стеной из ГКЛ гораздо удобнее, чем штрабление капитальной стены.

Из минусов можно считать только сокращение полезных площадей в квартире, так как отступ от стены порядка 4-7 см.

Если стены сарая дощатые или из горбыля, то кроме верхней обвязки делают еще два пояса: внизу и посредине. К угловым столбам ставят по два подкоса по направлению стен. Затем стены обивают снаружи досками.

Двери в сараях обычно делают дощатые на гвоздях. Над дверью оставляют отверстие или вставляют фрамугу. Если нужно сарай утеплить, то стены с одной или с двух сторон штукатурят. А к стропилам подшивают потолок, который утепляют глиной с опилками или минеральной ватой и другими материалами.

Стены сарая делают и кирпичными. Но в этом случае устраивают фундамент на глубину 300-400 мм шириной, равной стене. Он может быть буто-бетонный, бетонный или из кирпича. Стена в один кирпич при длине не более 4 м и высоте 2-3 м не требует дополнительно крепления на устойчивость. Стены в один кирпич длиной 4 м и в полкирпича более 1-1.5 м необходимо укреплять, устанавливая столбы в полтора-два кирпича на всю высоту. По периметру кирпичной стены укладывают мауэрлаты и на них крепят стропила одно- или двускатной крыши.

Местом для отдыха в доме чаще всего служит общая комната (зал). Основная мебель общей комнаты: диван, кресла, сервант, стол для торжественных обедов, иногда книжный шкаф. Около кресел размещают журнальный столик или бар. Здесь же, как правило, размещается телевизор и радиоаппаратура.

Уют в общей комнате можно создать цветом стен, освещением, рациональной расстановкой мебели, гардинами и другими предметами. Окраска стен и потолков (или обои) должна гармонировать по цвету со шторами; это не значит, конечно, что они должны быть одного цвета, достаточно, если фон обоев будет по цвету совпадать с рисунком на шторах. Обивка мебели также должна гармонировать с цветом стен или штор, или с тем и другим.

Нередко в общей комнате полы красят в темный цвет. Значительно лучше смотрятся полы, окрашенные в светлые тона. В этом легко убедиться, достаточно посмотреть на пол, покрытый паркетом или светлым линолеумом. Темные паласы и ковры, особенно красные, также смотрятся плохо, создают мрачноватую картину. Общая комната, если она выходит на солнечную сторону и хорошо освещена, большая и высокая, то на желтом, голубом или оранжевом фоне смотрится крупный рисунок, достаточно темных тонов. Если комната небольшая, то рисунок не должен быть очень ярким и рельефным, более приятен в такой комнате абстрактный рисунок. В большой, но темной комнате фон следует делать светлым, а рисунок — более приглушенным. Во всех случаях нужно стремиться к веселым, не удручающим тонам.

Делают перегородки и из более тяжелых материалов, например, литые из гипсобетона, шлакобетона или керамзитобетона. Керамзитобетон и шлакобетон готовят по той же технологии, что и для наружных стен. Перегородки, не подвергающиеся воздействию влаги, можно делать из бетона на гипсовом вяжущем составе 1:4 (одна часть гипса и 4 части мелкого шлака). Литые перегородки тоньше 100 мм армируют деревянными брусками сечением 30X30; 40X40 мм.

Можно возводить перегородки и из кирпича. Делают их или в один или в полкирпича с последующей штукатуркой. Можно делать перегородки и в одну четверть кирпича, то есть ставить кирпич на ребро, но в этом случае через каждый ряд (250 мм) перегородку армируют деревянными брусками 40X60 мм.

Под тяжелые перегородки устанавливают дополнительные опоры под половыми балками, расстояние между опорами не должно превышать 600- 800 мм. В тех местах, где перегородка не приходится на балку, устраивают специальный фундамент.

Межкомнатные перегородки могут быть стационарными, то есть постоянными, и передвижными. Толщину их принимают в зависимости от назначения. Если комнату нужно хорошо изолировать, то перегородку делают толщиной в 100-200 мм, а если тепло- и звукоизоляция не играет большой роли, то —40-60 мм.

Как правило, постоянные перегородки должны опираться непосредственно на лаги (половые балки). Но иногда легкие временные перегородки можно ставить на пол, против лаги, или даже рядом. Если перегородки ставят в год строительства, то их не доводят до потолка, делают с зазором: в рубленых домах 80-100 мм, в каркасных —30-40 мм, в кирпичных и монолитных — 10—20 мм. Зазор между перегородкой и потолком заполняют паклей, пропитанной гипсовым раствором, пенопластом, поролоном, минеральной ватой и другими материалами, сжимающимися при давлении.

Крепят перегородки в основном различными брусками, прибиваемыми к лагам, стенам и потолку. Иногда в лагах делают паз или прибивают брусок с пазом, в который заделывают края перегородок. Легкие передвижные перегородки крепят плинтусами или шурупами, для которых делают специальные гнезда.

Чаще всего перегородки устанавливают дощатые, без штукатурки или оштукатуренные. Толстые доски или горбыли прибивают в один ряд и штукатурят с двух сторон. Тонкие доски (в два ряда) прибивают: один ряд вертикально, а другой — горизонтально,- при трех рядах делают два ряда горизонтальных и один вертикальный или наоборот.

Если требуется хорошая теплозвукоизоляция, то перегородки устраивают каркасные. Стойки сечением 60X60 мм или 80X80 мм обивают с двух сторон тесом, а середину заполняют шлаком или опилками, перемешанными с глиной. Кроме того, такие перегородки штукатурят с двух сторон.

В сараях, гаражах делают глинобитные полы, срезают растительный слой, выравнивают и утрамбовывают со щебнем грунт. Затем готовят густое глиняное тесто, добавляют в него песок и мелко нарубленную солому укладывают на грунт слоем 60-80 мм, утрамбовывают и выравнивают. После высыхания заделывают трещины и посыпают сухой землей.

Долговечны и гигиеничны полы из керамических плиток. Основание для них готовят так же, как и для бетонных (цементных) полов. Грунт выравнивают, трамбуют и покрывают жесткой бетонной смесью. После затвердения, через 3-4 сут, укладывают плитку, для чего готовят раствор 1:2 (1 часть цемента и 2 части песка) на просеянном песке, достаточно пластичный. Покрывают им поверхность слоем в 10 мм, выравнивают и укладывают плитку. Затем швы заполняют чистым цементным тестом, а излишки убирают, протирая мокрой тряпкой. После этого намечают следующую захватку, покрывают раствором и операция повторяется до тех пор, пока весь пол не будет покрыт. Закончив укладку плитки, пол покрывают мокрыми опилками, дают ему затвердеть в течении 4-5 сут.

Полы по перекрытиям.

В домах с размещением жилых помещений в двух уровнях полы на втором этаже устраивают по перекрытию. После того как подшит потолок и уложен утеплитель, приступают к устройству пола. Полы на втором этаже настилают или прямо по балкам перекрытия, или на них укладывают нетолстые лаги, по которым и настилают пол. Все остальные операции настила полов на втором этаже не отличаются от настила их на первом этаже.

В полах на втором этаже необходимо делать вентиляционные отверстие. Их делают двумя способ ли или в виде отверстия в полу, заделанного решеткой, или в плинтусе. В плинтусе делается так: через 500-700 мм одну половую доску кладут короче на 20- 30 мм. Против укороченной доски в плинтусе на расстоянии 20-30 мм от пола сверлят отверстие сверху вниз под углом 45° .

Для вентиляции пространства между балками перекрытия, если полы настланы непосредственно по ним, также делают отверстия: в балке сверлят через 400-600 мм или у половых досок также через 400-600 мм снимают фаску с нижней кромки доски.

Следует иметь в виду, что если доски для полов недостаточно просушены, то их не следует сильно прибивать, так как через год их придется отрывать при уплотнении пола.