Делают перегородки и из более тяжелых материалов, например, литые из гипсобетона, шлакобетона или керамзитобетона. Керамзитобетон и шлакобетон готовят по той же технологии, что и для наружных стен. Перегородки, не подвергающиеся воздействию влаги, можно делать из бетона на гипсовом вяжущем составе 1:4 (одна часть гипса и 4 части мелкого шлака). Литые перегородки тоньше 100 мм армируют деревянными брусками сечением 30X30; 40X40 мм.

Можно возводить перегородки и из кирпича. Делают их или в один или в полкирпича с последующей штукатуркой. Можно делать перегородки и в одну четверть кирпича, то есть ставить кирпич на ребро, но в этом случае через каждый ряд (250 мм) перегородку армируют деревянными брусками 40X60 мм.

Под тяжелые перегородки устанавливают дополнительные опоры под половыми балками, расстояние между опорами не должно превышать 600- 800 мм. В тех местах, где перегородка не приходится на балку, устраивают специальный фундамент.

Межкомнатные перегородки могут быть стационарными, то есть постоянными, и передвижными. Толщину их принимают в зависимости от назначения. Если комнату нужно хорошо изолировать, то перегородку делают толщиной в 100-200 мм, а если тепло- и звукоизоляция не играет большой роли, то —40-60 мм.

Как правило, постоянные перегородки должны опираться непосредственно на лаги (половые балки). Но иногда легкие временные перегородки можно ставить на пол, против лаги, или даже рядом. Если перегородки ставят в год строительства, то их не доводят до потолка, делают с зазором: в рубленых домах 80-100 мм, в каркасных —30-40 мм, в кирпичных и монолитных — 10—20 мм. Зазор между перегородкой и потолком заполняют паклей, пропитанной гипсовым раствором, пенопластом, поролоном, минеральной ватой и другими материалами, сжимающимися при давлении.

Крепят перегородки в основном различными брусками, прибиваемыми к лагам, стенам и потолку. Иногда в лагах делают паз или прибивают брусок с пазом, в который заделывают края перегородок. Легкие передвижные перегородки крепят плинтусами или шурупами, для которых делают специальные гнезда.

Чаще всего перегородки устанавливают дощатые, без штукатурки или оштукатуренные. Толстые доски или горбыли прибивают в один ряд и штукатурят с двух сторон. Тонкие доски (в два ряда) прибивают: один ряд вертикально, а другой — горизонтально,- при трех рядах делают два ряда горизонтальных и один вертикальный или наоборот.

Если требуется хорошая теплозвукоизоляция, то перегородки устраивают каркасные. Стойки сечением 60X60 мм или 80X80 мм обивают с двух сторон тесом, а середину заполняют шлаком или опилками, перемешанными с глиной. Кроме того, такие перегородки штукатурят с двух сторон.

В сараях, гаражах делают глинобитные полы, срезают растительный слой, выравнивают и утрамбовывают со щебнем грунт. Затем готовят густое глиняное тесто, добавляют в него песок и мелко нарубленную солому укладывают на грунт слоем 60-80 мм, утрамбовывают и выравнивают. После высыхания заделывают трещины и посыпают сухой землей.

Долговечны и гигиеничны полы из керамических плиток. Основание для них готовят так же, как и для бетонных (цементных) полов. Грунт выравнивают, трамбуют и покрывают жесткой бетонной смесью. После затвердения, через 3-4 сут, укладывают плитку, для чего готовят раствор 1:2 (1 часть цемента и 2 части песка) на просеянном песке, достаточно пластичный. Покрывают им поверхность слоем в 10 мм, выравнивают и укладывают плитку. Затем швы заполняют чистым цементным тестом, а излишки убирают, протирая мокрой тряпкой. После этого намечают следующую захватку, покрывают раствором и операция повторяется до тех пор, пока весь пол не будет покрыт. Закончив укладку плитки, пол покрывают мокрыми опилками, дают ему затвердеть в течении 4-5 сут.

Полы по грунту. В подвалах, гаражах и других хозяйственных постройках полы делают непосредственно по грунту: цементные, асфальтовые и глинобитные. Наиболее прочны полы из цементного бетона, недостаток их в том, что они холодные и жесткие. Теплее и мягче полы из асфальтобетона. Подготовка под них одинаковая. Грунт выравнивают и уплотняют со щебнем или гравием. Затем берут густой цементный раствор составом 1:3:3 или 1:4:2 (часть цемента, 3-4— песка и 3-2— щебня), укладывают его на уплотненный грунт слоем 35-50 мм и разравнивают. Через 3-4 сут. пол покрывают вторым слоем толщиной 20-30 мм более пластичного (жидкого) раствора составом 1:2 или 1:3 (1 часть цемента, 2-3 части песка) и хорошо разравнивают, затирают и железнят. Цементный пол поливают водой по два-три раза в течение 3-5 сут.

Вместо второго слоя цементного раствора можно уложить асфальтобетон на мелкой фракции (на песке). Асфальтобетон укладывают горячим слоем в 40-50 мм и хорошо укатывают тяжелым катком. Асфальтобетон можно уложить сразу по хорошо уплотненному грунту, но в этом случае слой его должен быть 60-80 мм. Лучше укладывать 2 слоя: вначале асфальтобетон на крупной фракции слоем в 40-50 мм, а затем, после его укатки, второй слой на мелкой фракции толщиной в 20-30 мм.

Как продлить жизнь мебели

Мы часто недоумеваем по поводу того, что купленная нами качественная мебель, даже мебель на заказ быстро потеряла свою привлекательность, при этом забывая, что любая вещь требует ухода.

В первую очередь необходимо соблюдать условия эксплуатации. Особое внимание необходимо уделять мягкой мебели. Здесь многое будет решать качество ее обивки. Ткань не стоит подвергать длительному воздействию прямых солнечных лучей. Так же вредны повышенная и пониженная влажность. Ее наиболее оптимальный вариант - 60-70%.  Старайтесь не располагать мебель поблизости к источникам тепла, избегайте резких температурных перепадов. Так же нежелательно подвергать мебель воздействию воды и, тем более, химических веществ. Не стоит подвергать мебель несвойственным для нее нагрузкам, позволяя детям скакать по кроватям и диванам. Большую роль играет и правильная установка мебели, при которой нагрузка на ее каркас будет равномерной. Для этого рекомендуется установка мебели на ровную поверхность. Чаще производите удаление пыли, особенно с обивки. Химических способов очистки лучше избегать. Следите за состоянием крепежных соединений, при необходимости подтяните их.

Статья предоставлена сайтом “аренда выставочного оборудования“.

Двери (входные) деревянные в большом ассортименте

Вы не знаете, как красиво, стильно и максимально функционально оформить пространство между комнатами или вход в квартиру? Вам нужны двери (входные деревянные или межкомнатные со стеклянными вставками)? Не знаете, какая именно массивная доска подойдет для Вашего жилища? На все эти вопросы Вам помогут ответить в компании Ариста, где опытные и квалифицированные специалисты выполнят заказ любой сложности за короткий срок.

Чтобы приобрести межкомнатные двери, входные деревянные двери или офисные стеклянные, обратитесь в фирму Ариста. Покупая недорогую продукцию в компании Ариста, Вы тем не менее можете не переживать за добросовестность работы или за качество материала. Если же интерьерный облик Вашего жилища роскошен, и Вы хотите подобрать что-нибудь под стать ему – для Вас двери из ценных пород дерева. У нас есть массивная доска даже из самых ценных или редких пород, а богатство и оригинальность декора, а также точность и высокое мастерство в выполнении мы гарантируем, так что, потратив деньги, Вы получите действительно элитный продукт. Здесь Вы приятно удивитесь широте ассортимента, качеству продукции и гибкостью цен. У нас есть двери на любой вкус и на любой бюджет.

Если Ваш дом или Ваша квартира – это воплощения фантазий креативных дизайнеров, и разработать облик идеально подходящей туда двери Вы не можете, на помощь всегда прийдут специалисты из компании Ариста. Учитывая все Ваши пожелания, они разработают, спроектируют и изготовят для Вас двери входные, деревянные из лучших экологически чистых материалов. Для Вас найдется массивная доска любых пород дерева, так же при желании мы можем выполнить декоративные инкрустации другими сортами дерева. В общем, компания Ариста – это решение многих Ваших интерьерных проблем, с которыми неминуемо сталкивается каждый из нас, когда решает поставить у себя дома новые двери.

Полы по перекрытиям.

В домах с размещением жилых помещений в двух уровнях полы на втором этаже устраивают по перекрытию. После того как подшит потолок и уложен утеплитель, приступают к устройству пола. Полы на втором этаже настилают или прямо по балкам перекрытия, или на них укладывают нетолстые лаги, по которым и настилают пол. Все остальные операции настила полов на втором этаже не отличаются от настила их на первом этаже.

В полах на втором этаже необходимо делать вентиляционные отверстие. Их делают двумя способ ли или в виде отверстия в полу, заделанного решеткой, или в плинтусе. В плинтусе делается так: через 500-700 мм одну половую доску кладут короче на 20- 30 мм. Против укороченной доски в плинтусе на расстоянии 20-30 мм от пола сверлят отверстие сверху вниз под углом 45° .

Для вентиляции пространства между балками перекрытия, если полы настланы непосредственно по ним, также делают отверстия: в балке сверлят через 400-600 мм или у половых досок также через 400-600 мм снимают фаску с нижней кромки доски.

Следует иметь в виду, что если доски для полов недостаточно просушены, то их не следует сильно прибивать, так как через год их придется отрывать при уплотнении пола.

Чистый пол настилают из сухих высококачественных досок толщиной в 25-50 мм и шириной не более 200 мм. Стандартные половые доски имеют толщину 29 и 37 мм и ширину 74-124 мм. Половые доски соединяют друг с другом в фалец или в шпунт. Можно использовать и обычные доски, тщательно их подгоняя. Делают это так: кромки досок фугуют и, уложив на лаги, слегка уплотняют, затем острой ножовкой с зубьями для продольного или смешанного пиления делают пропил по щели примыкания досок друг к другу, после чего доски снова уплотняют и прибивают гвоздями длиной 100- 125 мм.

При настилке пола следят за тем, чтобы доски лежали поочередно одна горбом вверх, другая — горбом вниз, то есть, чтобы годичные слои древесины были направлены в разные стороны. Доски, вырезанные из средней части бревна или уже 120 мм, настилают без учета расположения годовых колец в древесине.

Перед тем как половые доски закрепить гвоздями, их хорошо уплотняют. Делают это обычно с помощью скобы и клиньев. Скобу вбивают в лагу на расстоянии 60-80 мм  от крайней доски. Между доской и скобой вставляют рейку и два клина друг против друга, один из которых прижат к скобе, другой — к рейке, предохраняющей доску. Придерживая один клин обухом топора, забивают молотком второй клин, расположенный ближе к доске. Установив на каждой лаге такие прижимы, доски уплотняют и затем двумя гвоздями по краям доски крепят к каждой лаге.

Щели между полом и стенами заделывают плинтусами. Плинтуса также предохраняют стену от загрязнения при мытье полов. Чтобы обрамление пола было красивым, плинтуса делают фигурными. Их готовят из сухих без сучьев брусков сечением 50X50 и 70X50 мм.

Устройство дощатых полов на первом этаже.

Устройство дощатых полов на первом этаже. Дощатые полы настилают по балкам (лагам). Лаги укладывают тремя способами: на специальные столбы — стулья, на фундамент или концы их заделывают в стены.

Столбы под лаги могут быть кирпичными, бетонными и деревянными. Кирпичные кладут в один кирпич (250X250 мм), бетонные (сборные или монолитные) сечением 200Х 200мм; деревянные обычно берут круглые диаметром не меньше 160 мм. Для установки столбов роют неглубокие ямы (300- 400 мм), утрамбовывают почву, если грунты слабые, делают подушку из щебня (гравия) с песком. Если почва влажная, под столбами делают гидроизоляцию.

Устанавливают столбы друг от друга на расстоянии 500- 1000 мм в зависимости от толщины половых балок: чем толще балки, тем больше расстояние- между столбами, и наоборот; от фундамента столбы ставят на расстоянии 500 мм.

Верхнюю часть столбов гидроизолируют и затем укладывают по ним лаги, выравнивают их с помощью клиньев и приступают к настилке полов.

В целях экономии материалов и времени концы половых балок укладывают на выступы монолитного или каменного фундамента. Чтобы балки не прогибались, под них ставят несколько столбов.

Полы в деревянных, рубленных домах.

В деревянных рубленых и каркасных домах половые балки часто врубают в стены. При каменном и бетонном фундаменте балки врубают между 1и 2 венцами, а если фундамент деревянный, то между 2 и 3 венцами.

Врубают балки обычно сковороднем на всю толщину венца (с выходом конца балки наружу) или в «потемок», когда сковородень врубают на две трети толщины венца. Для устойчивости под врубленные балки на средине пола также ставят столбы.

Следует отметить, что при укладке лаг на специальные столбы и фундамент легче ремонтировать полы. При одинарных полах половые доски настилают по верху лаг и прибивают гвоздями. При двойных полах, кроме верхнего чистого пола, делают так называемый черный пол.

Его настилают из менее качественных досок и горбылей по специально вырубленному в балке черепу или прибитому к нижней части балки черепному бруску.

Черный пол настилают из антисептированных досок или горбылей, слегка прибивают и затем промазывают глиняным раствором и после высыхания засыпают утеплителем: шлаком, сухим песком или минеральной ватой. При наличии черного пола в чистом полу делают вентиляционные отверстия, закрытые решеткой.

Карнизы являются не только элементом украшения жилого дома, а также закрывают довольно солидную щель между кровлей и стеной. Без карниза на чердаке гуляют сквозняки, увеличивающие теплоотдачу перекрытия, сильный ветер может сорвать крышу. Зимой в эти щели на чердак задувает снег.

В кирпичных домах карниз выкладывают из кирпича. В рубленых и каркасных домах карнизы делают из теса. В зависимости от типа и устройства кровли карнизы устраивают по разному. Если стропильные ноги опираются на концы выходящих из стен балок перекрытия, то доски карниза подшивают к нижней стороне и торцу балок. Если концы стропильных ног лежат на мауэрлатах и нависают над стеной, то карнизные доски прибивают снизу к торцам их. Но чаще всего, чтобы придать дому красивый вид, устраивают карниз на специальных планках, которые образуют при обшивке две ступени.

Если же нет возможности по каким-то причинам сделать карниз сразу при устройстве крыши, то, чтобы избежать продуваемости чердачного помещения, щели между кромкой стены и кровлей закрывают досками, концы которых прибивают к стропильным ногам гвоздями.